У тебя на твоем моторе токи на ЭГРД должны быть не 0, а 10 мА!!!
Дальше. Подключи манометры к дозатору и посмотри давление Системное, Нижней камеры и Диффдавление. Промой дозатор и его Магнитную ловушку.
Плавают обороты двигателя ― Audi-100 C4
-
Grecki
- Любитель
- Сообщений: 54
- Зарегистрирован: 09 мар 2012, 20:59
- Темы: 0
- Авто: Аudi 100С4 2.3i ААR
- Имя:
- Откуда: РБ Гродно
- Статус: Не в сети
ПОМОГИТЕ!!!
Уже голову сломал и не я один, ни кто не может понять в чём дело.
Обороты ХХ на прогретой машине плавают в пределах 1000-1300
Подсосов воздуха нет.
Форсунки работают нормально.
Лямбда работает
ДТОЖ новый
Фильтры новые
Давление насоса в норме.
Поменял дозатор с потенциометром( напряжения и сопротивления на нём нормальные, начальное положение лопаты выставлено как надо)
Все концевики работают ( на концевик ХХ приходит 8-9 В, вроде должно быть 12 В или как?)
Ставил уже 3 РХХ, сегодня подключал другие мозги.
Обороты как плавали, так и плавают
При пережатии патрубка идущего с РХХ спокойно можно добиться 800 об/мин и ровной работы двигателя, но при этом машина заводиться только с подгазовкой и до прогрева не устойчивый ХХ.
При отключении фишки РХХ обороты колеблются в пределах 1000-1100, хотя вроде должны мёртво стоять на 1100, если не ошибаюсь.
Что ещё с ней сделать, помогите люди добрые.
Уже голову сломал и не я один, ни кто не может понять в чём дело.
Обороты ХХ на прогретой машине плавают в пределах 1000-1300
Подсосов воздуха нет.
Форсунки работают нормально.
Лямбда работает
ДТОЖ новый
Фильтры новые
Давление насоса в норме.
Поменял дозатор с потенциометром( напряжения и сопротивления на нём нормальные, начальное положение лопаты выставлено как надо)
Все концевики работают ( на концевик ХХ приходит 8-9 В, вроде должно быть 12 В или как?)
Ставил уже 3 РХХ, сегодня подключал другие мозги.
Обороты как плавали, так и плавают
При пережатии патрубка идущего с РХХ спокойно можно добиться 800 об/мин и ровной работы двигателя, но при этом машина заводиться только с подгазовкой и до прогрева не устойчивый ХХ.
При отключении фишки РХХ обороты колеблются в пределах 1000-1100, хотя вроде должны мёртво стоять на 1100, если не ошибаюсь.
Что ещё с ней сделать, помогите люди добрые.
-
Nike1
- Любитель
- Сообщений: 259
- Зарегистрирован: 04 мар 2013, 23:35
- Темы: 0
- Авто: А100/44 2,3NF
- Имя:
- Откуда: Могилевская обл. Горки
- Статус: Не в сети
Grecki писал(а):ПОМОГИТЕ!!!
Уже голову сломал и не я один, ни кто не может понять в чём дело.
Обороты ХХ на прогретой машине плавают в пределах 1000-1300
Подсосов воздуха нет.
Форсунки работают нормально.
Лямбда работает
ДТОЖ новый
Фильтры новые
Давление насоса в норме.
Поменял дозатор с потенциометром( напряжения и сопротивления на нём нормальные, начальное положение лопаты выставлено как надо)
Все концевики работают ( на концевик ХХ приходит 8-9 В, вроде должно быть 12 В или как?)
Ставил уже 3 РХХ, сегодня подключал другие мозги.
Обороты как плавали, так и плавают
При пережатии патрубка идущего с РХХ спокойно можно добиться 800 об/мин и ровной работы двигателя, но при этом машина заводиться только с подгазовкой и до прогрева не устойчивый ХХ.
При отключении фишки РХХ обороты колеблются в пределах 1000-1100, хотя вроде должны мёртво стоять на 1100, если не ошибаюсь.
Что ещё с ней сделать, помогите люди добрые.
Ты откуда?
Опиши как и где искал подсосы?
Добавлено спустя 9 часов 21 минуту 47 секунд:
Подсосы искал правильно. Нужно искать аэрозолью, только его не жалей и найти получиться. Магнитную ловушку промывал?
+375336215381
-
Grecki
- Любитель
- Сообщений: 54
- Зарегистрирован: 09 мар 2012, 20:59
- Темы: 0
- Авто: Аudi 100С4 2.3i ААR
- Имя:
- Откуда: РБ Гродно
- Статус: Не в сети
Магнитная ловушка, если я не ошибаюсь, это клацающая хрень на корпусе воздухана, рядом с дозатором?
Нет, вот до неё ещё не добрался. А как она может повлиять на обороты ХХ?
Мне приходит в голову только то, что может быть обрыв какого-нибудь провода от ЭБУ к РХХ например, или ещё к чему нибудь.
Только вот как это всё проверить?
Нет, вот до неё ещё не добрался. А как она может повлиять на обороты ХХ?
Мне приходит в голову только то, что может быть обрыв какого-нибудь провода от ЭБУ к РХХ например, или ещё к чему нибудь.
Только вот как это всё проверить?
-
Nike1
- Любитель
- Сообщений: 259
- Зарегистрирован: 04 мар 2013, 23:35
- Темы: 0
- Авто: А100/44 2,3NF
- Имя:
- Откуда: Могилевская обл. Горки
- Статус: Не в сети
Grecki писал(а):Вычитал, что на РХХ при прогретом двигателе должно быть 5В. У меня 1.3В максимум.
Проводку прозвонил от всех датчиков до ЭБУ, всё целое.
Напруга есть, значит работает. А ты его промывал? А сколько мм у тебя открыта шторка в нем, в регулировочный винт кто-нубудь лазил когда?
+375336215381
-
Nike1
- Любитель
- Сообщений: 259
- Зарегистрирован: 04 мар 2013, 23:35
- Темы: 0
- Авто: А100/44 2,3NF
- Имя:
- Откуда: Могилевская обл. Горки
- Статус: Не в сети
Неустойчивые обороты Х/Х могут быть вызваны несколькими причинами:
1. От подсоса воздуха во впускном тракте.(проверить на герметичность всего тракта и по оси дроссельных заслонок)
2. От засорившегося клапана Х/Х. (снять, промыть, проверить скважность управляющих импульсов)
3. От неисправного потенциометра расходомера воздуха.(следует его проверить осциллографом, при плавном поднятии лопаты от одной крайней точки до другой крайней точки, характеристика выходного сигнала со средней ножки, на всем протяжении, должна быть плавной, если есть скачек, значит потенциометр барахлит, за неимением осциллографа можно воспользоваться обычным вольтметром . Напряжение на средней ножке потенциометра при включении зажигания должно быть в пределах 0.1-0.2V. Напряжение на холостом ходу должно быть в пределах 0.4-0.8V. при плавном поднятии лопаты расходомера, напряжение так же плавно должно увеличиваться, не должно быть скачков напряжения).
4. От неисправного датчика температуры. (временами может давать неверные показания и дезинформировать мозги. Вывернуть, поместить в емкость с водой, поставить емкость на плитку и нагревать до кипения при этом контролировать температуру воды термометром и снимать показания с датчика по сопротивлению омметром, сравнивая показания с графиком. С ростом температуры должно наблюдаться плавное уменьшение сопротивления датчика. Скачков не должно быть.)
5. От неисправного или неправильно отрегулированного позиционера (концевой выключатель) дроссельной заслонки. (может периодически срабатывать и не срабатывать), при закрытой до конца дроссельной заслонке, должен раздаваться характерный щелчок и сопротивление датчика, должно быть равно нулю.
6. От льющих или засорившихся форсунок. (снять проверить на качество распыла, на производительность по отдельным форсункам, разница в производительности не должна отличаться более чем на 10%, на давление открытия и одновременность открытия, на давление слива, то есть при остаточном давлении в системе 3.0-3.5 bar из форсунок допускается вытекание только одной капли топлива.)
7. От подвисающего золотника дозатора. (проверить на заедание, возможно потребуется промывка или даже очистка ультразвуком с разборкой)
8. От вяло работающего датчика кислорода (лямбда-зонд). (проверить осциллографом, при необходимости заменить)
9. От неправильно отрегулированного состава топливной смеси (СО) проверить и отрегулировать.
10. От давления топлива в системе. (должно быть в пределах 6.1-6.5 bar.)
11. От давления топлива в нижних камерах дозатора. (должно быть в пределах меньше системного на 0.3-0.45bar)
12. От грязи в баке и засорившейся сетке бензонасоса. Снять бензонасос очистить сетку от грязи, очистить бак)
13. От забитых топливного и воздушного фильтров.(заменить)
14. От неисправного клапана рециркуляции паров бензина.(при прогретом двигателе должен щелкать или клацать)
15. От плохого контакта или неисправности какого либо провода подающего сигнал с датчика на блок управления или с блока управления на исполнительные механизмы. (ЭГРД или клапан Х/Х). Прозвонка, нахождение и устранение плохого контакта или провода, временно можно кинуть дублируйщий провод с датчика на ЭБУ)
1. От подсоса воздуха во впускном тракте.(проверить на герметичность всего тракта и по оси дроссельных заслонок)
2. От засорившегося клапана Х/Х. (снять, промыть, проверить скважность управляющих импульсов)
3. От неисправного потенциометра расходомера воздуха.(следует его проверить осциллографом, при плавном поднятии лопаты от одной крайней точки до другой крайней точки, характеристика выходного сигнала со средней ножки, на всем протяжении, должна быть плавной, если есть скачек, значит потенциометр барахлит, за неимением осциллографа можно воспользоваться обычным вольтметром . Напряжение на средней ножке потенциометра при включении зажигания должно быть в пределах 0.1-0.2V. Напряжение на холостом ходу должно быть в пределах 0.4-0.8V. при плавном поднятии лопаты расходомера, напряжение так же плавно должно увеличиваться, не должно быть скачков напряжения).
4. От неисправного датчика температуры. (временами может давать неверные показания и дезинформировать мозги. Вывернуть, поместить в емкость с водой, поставить емкость на плитку и нагревать до кипения при этом контролировать температуру воды термометром и снимать показания с датчика по сопротивлению омметром, сравнивая показания с графиком. С ростом температуры должно наблюдаться плавное уменьшение сопротивления датчика. Скачков не должно быть.)
5. От неисправного или неправильно отрегулированного позиционера (концевой выключатель) дроссельной заслонки. (может периодически срабатывать и не срабатывать), при закрытой до конца дроссельной заслонке, должен раздаваться характерный щелчок и сопротивление датчика, должно быть равно нулю.
6. От льющих или засорившихся форсунок. (снять проверить на качество распыла, на производительность по отдельным форсункам, разница в производительности не должна отличаться более чем на 10%, на давление открытия и одновременность открытия, на давление слива, то есть при остаточном давлении в системе 3.0-3.5 bar из форсунок допускается вытекание только одной капли топлива.)
7. От подвисающего золотника дозатора. (проверить на заедание, возможно потребуется промывка или даже очистка ультразвуком с разборкой)
8. От вяло работающего датчика кислорода (лямбда-зонд). (проверить осциллографом, при необходимости заменить)
9. От неправильно отрегулированного состава топливной смеси (СО) проверить и отрегулировать.
10. От давления топлива в системе. (должно быть в пределах 6.1-6.5 bar.)
11. От давления топлива в нижних камерах дозатора. (должно быть в пределах меньше системного на 0.3-0.45bar)
12. От грязи в баке и засорившейся сетке бензонасоса. Снять бензонасос очистить сетку от грязи, очистить бак)
13. От забитых топливного и воздушного фильтров.(заменить)
14. От неисправного клапана рециркуляции паров бензина.(при прогретом двигателе должен щелкать или клацать)
15. От плохого контакта или неисправности какого либо провода подающего сигнал с датчика на блок управления или с блока управления на исполнительные механизмы. (ЭГРД или клапан Х/Х). Прозвонка, нахождение и устранение плохого контакта или провода, временно можно кинуть дублируйщий провод с датчика на ЭБУ)
+375336215381
Вернуться в «Audi 100, 200 и V8»
Кто сейчас на форуме
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостей