Мой рецепт выбора авто:- Сначала смотрим авто по зазорам елементов и кузовным дефектам(царапины,сколы,подмазы). В идеале провести рукой по всем проемам дверей, капота и багажника - наличие мусоринок, шероховатостей говорит о не заводской покраске (как правило маляры не уделяют этим местам должного внимания).
- Смотрим по качеству покраски каждого элемента, одинаковый цвет, совпадение зернистости перлика, переходы,наличие шагрени и мусора под лаком!
- Смотрим качество подготовки к покраске!
- Заводим двигло и проверяем на подколачивания на холостых оборотах. Если дизель,то доводим педалью газа двигло до 3 000 оборотов и смотрим на выхлоп - в этом диапазоне оборотов черного дыма быть не должно!
- Открываю расширительный бачок и смотрю,чтобы жидкость в нем была не мутной и без следов масла!
- Открываю крышку залива масла на двигле и смотрю,чтобы остатки масла были без "катышков" и белой пены!
- Смотрю на места возможных подтеков масла под капотом
- Проверяю "влажность" турбины
- Выжимаю сцепление и проверяю плавность переключения всех передач!
- Ставлю авто на ручник и с помощью трогания проверяю его качество.
- На заведенном авто резко кручу руль во все стороны - проверяю дефектность рулевой рейки!
- Проверяю на скорости эфектность тормозов, а на ямах и ухабах качество подвески!
- Выворачиваю поочередно колеса, смотрю на равномерность выработки резины, а также на пыльники шруса (они должны быть сухие вместе с рулевой рекой, а также на арочной защите передних колес не должно быть и намека на вылетающее масло!)
- Завожу и глушу авто на горячую несколько раз, если на горячую заводится хуже - готовся к ремонту топливной паратуры!
- Проверяю качество дисков и резины
- Проверяю все электрооборудование: работа фар,поворотов,щеток,сигнала,омывателя,сигнализация и тд.
- Во время осмотра выражаю продавцу только негативные стороны, по поводу позитивных сторон при нем не радуюсь
- При торге делаю кислое лицо, мол сомневаюсь в покупке и цене!
300 позиций и проверок при предпродажной подготовке ауди. На английском. Когда-нибудь на досуге изваяем русскоязычное пособие
Нарыл в сети alexstr81обслуживание по вин. Проверка обслуживания по VIN нашел Cayenne,
рецет выбора, найденный popov_Итак, вы уже решили для себя, какую марку автомобиля вы хотите купить. Вас не смущают цены на бензин, стоимость автостоянки или гаража, ужасное состояние наших дорог, и у вас есть достаточная сумма денег, для того чтобы осуществить свою мечту. При этом вы не забыли, что после покупки машины в нее надо вложить еще 150-200 долларов США для профилактического обслуживания. Так как же покупать автомобиль? И где? Машину можно купить на авторынке, у какой-нибудь фирмы, в Японии или Корее, и у хорошего знакомого. В последнее время практикуется покупка машин на автостоянках, но это то же, что и на авторынке. Наибольшая вероятность купить автомобиль со скрытым дефектом - это купить его на авторынке, наименьшая - у своего знакомого (при условии, что он хороший ваш знакомый), заведомо неисправную машину он вам продавать не будет, а если и будет, то вы будете знать об этом. В любом случае не ходите покупать машину один (или одна). Один ум хорошо, а два-три лучше.
Продавец будет на вас "давить", что свойственно любому рынку, и расхваливать свою машину. Психологически это трудно выдержать. К тому же, чем больше глаз увидят автомобиль, тем больше вероятность того, что будут замечены скрытые дефекты, что поможет вам, по меньшей мере, снизить цену покупаемого автомобиля. Как покупать автомобиль.
Достаточно давно занимаясь ремонтом автомобилей, мы имеем определенный, постоянно пополняемый опыт их диагностики. Все изложенные ниже советы применимы при покупке подержанного японского автомобиля на рынке, т.е. в таких условиях, когда отсутствует возможность самому проехать на автомобиле, как следует осмотреть его снизу и т.д.
Итак, вам приглянулся какой-нибудь автомобиль. Осмотрите его снаружи. На этом этапе вовсе не обязательно общаться с продавцом, т.к. осмотр можно производить, даже не подходя к выбранной "красавице". При этом вы должны обратить внимание на следующие моменты.
1. Игра бликов на крыльях и на капоте должна быть одинаковой. Например, отрихтованное и отлично покрашенное заднее крыло своими бликами всегда "выдаст" свою предыдущую историю. Мятые в предыдущей жизни передние крылья или дверцы можно легко заменить, а задние крылья на большинстве машин сделаны за одно целое с кузовом. Правда, для того, чтобы увидеть это, нужен определенный опыт, поэтому не оценивайте машину в одиночестве: четыре глаза всегда лучше, чем два. Также не оценивайте качество кузова в помещении (в гараже, на складе) при искусственном освещении, т.к. в этом случае вы можете не заметить дефекты окраски. Учтите, что любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова. Покупать же "битую" машину не рекомендуется, т.к. восстановленный кузов: во-первых, теряет часть своей жесткости; а во-вторых, коррозионная стойкость выправленного кузова всегда ниже, чем у целого. В "выправленном" кузове будут скрипеть пластмассовые панели, будет нарушена геометрия установки колес, а после демонтажа с автомобиля различных агрегатов и элементов кузова, их очень трудно будет установить на место. В третьих, при ударе могли повредиться электрические жгуты и трубопроводы. К нам в ремонт приходили машины, в которых через год после аварии в электрических жгутах происходили короткие замыкания и обрывы. В результате - то фары не горят, то "поворотники"... А одна машина вообще сгорела из-за замыкания в проводке.
2. Оцените состояние колес. Неравномерно изношенная резина говорит не только о том, что ее пора менять, но и том, что в автомобиле нарушена геометрия установки колес. Это могло произойти в результате давней аварии (в свое время автомобиль во что-то врезался) или из-за большого износа резиновых втулок в подвеске, в результате чего невозможно правильно отрегулировать схождение колес. Неравномерно изношенная резина - сигнал о том, что впоследствии такой автомобиль может доставить вам немало неприятностей. Кроме того, обратите внимание на сколы и вмятины на дисках: из-за такого удара могут погнуться какие-нибудь тяги в подвеске автомобиля.
3. Обратите внимание на состояние внутренней поверхности выхлопной трубы. Если она покрыта копотью, то, вероятно, двигатель этого автомобиля обладает повышенным "аппетитом" (если двигатель бензиновый, то это обязательно).
4. Самое главное. Осматривая автомобиль, попытайтесь обнаружить на нем следы былой "любви". Если в предыдущей жизни машину любили, то вряд ли она окажется изношенной до предела. Дефекты в ней может быть и есть, но в целом автомобиль будет еще хороший, поскольку за ним ухаживали и регулярно обслуживали. Если сидения в салоне не прожжены сигаретами, пепельница и обивка на потолке чистые, значит, бывший хозяин был аккуратным человеком. Это уже хорошо. И еще лучше, если он при этом любил свою машину. Любовь проявляется в различных "штучках", которые на заводе не устанавливают. Например, литые диски, ароматизаторы и подстаканники в салоне, дополнительные наклейки и фары, дополнительные зеркала, спойлеры, тонировка стекол и т.п. Даже ключ зажигания у таких машин порой не заводской, а изготовленный по заказу. И если машина у бывшего владельца была любимой, то и вам, скорее всего, она прослужит долго. Есть машины "рабыни", и есть "любовницы". Постарайтесь купить "любовницу".
5. Оцените расстояние от края колеса до арки крыла. Небольшое расстояние от верха колеса до края крыла указывает на просевшие пружины. Достаточно объективно оценить это расстояние можно, посмотрев на другие машины: выбранный вами автомобиль должен стоять "бодренько", т.е. высоко, по крайней мере, не ниже, чем другие. Кроме того, расстояние между краем колеса и краем крыла должно быть одинаковым на правой и левой стороне (это относится и к передним, и к задним колесам). Если был удар по подвеске, то колесо обычно немного смещается. Смещение можно определить визуально или замерив это расстояние ладонью. Автомобиль при этом должен находиться на ровной площадке, рулевые колеса должны стоять прямо. При этом, кстати, и спицы рулевого колеса (баранки) должны быть симметричны относительно приборной панели.
Вот, собственно, и все проверки, которые можно предложить для оценки автомобиля издали. Если в результате рекогносцировочного осмотра никаких дефектов не обнаружено, и машина по-прежнему для вас привлекательна, следует осмотреть двигатель. На этом этапе общение с продавцом неизбежно, поэтому сразу поинтересуйтесь годом выпуска, ценой и судьбой автомобиля. Узнайте, как давно он привезен и ремонтировался ли в России. Учтите, что год выпуска необязательно будет совпадать с модельным годом, так как каждая модель выпускается в течение нескольких лет (к этому мы еще вернемся).
Осматривая двигатель пока он еще заглушен, обратите внимание на следующие моменты.
1. Цвет шляпок болтов, крепящих крылья, должен быть одинаковым, также как весь моторный отсек, все кузовные детали должны иметь тот же цвет, что и автомобиль. Нет - значит, автомобиль били.
2. Площадка под аккумулятор по цвету не должна отличаться от остального корпуса. Отличается - значит, ее красили. Красили потому, что была ржавая. Ржавая она была из-за того, что потек аккумулятор. Аккумулятор потек потому, что были (или есть) проблемы в работе генератора (большой ток зарядки и батарея кипела).
3. Верхний бачок радиатора, внутренняя сторона радиатора, места соединения водяных шлангов с патрубками, кран отопителя салона, внутренняя поверхность расширительного бачка, передняя часть двигателя - нигде не должно быть потеков или ржавчины. Даже малейшее их наличие (перед продажей двигатель ведь мыли) говорит о том, что в работе системы охлаждения существуют проблемы. А устранение этих проблем (например, треснул блок, что приводит к закипанию "Тосола") может стоить очень дорого.
4. Очень медленно по очереди сожмите пальцами все резиновые шланги, ведущие к печке и к радиатору. Если вы почувствуете хруст, значит, вся система охлаждения двигателя изнутри покрыта накипью и она неэффективна, т.е. двигатель будет легко перегреваться. Если при таком дефекте открыть крышку радиатора, можно увидеть, что все трубки в радиаторе наполовину забиты, а "Тосол" - мутный. К сожалению, трубки радиатора через заливную горловину можно увидеть не у всех машин, но мутный "Тосол" должен вас сразу насторожить.
5. Покачайте руками помпу. Если почувствуете хотя бы небольшой люфт, то, купив такую машину, готовьтесь к тому, что в ближайшем будущем будете ей эту помпу менять. Покачать помпу можно за вентилятор (у продольно расположенных двигателей) или за сам шкив (обычно у поперечно расположенных двигателей). Некоторые двигатели, например, "Toyota" серии "S" имеют привод помпы от зубчатого ремня. Такую помпу без разборки не проверишь. Люфт в ступице вентилятора не страшен.
6. Обратите внимание на то, чтобы не было ни малейших следов моторного масла. Двигатель готовили к продаже, его мыли, и если хотя бы чуть-чуть есть потеки, возможно, они появились за 30 минут работы, пока машину гнали на рынок. Потеки масла чаще всего можно увидеть в месте крепления трамблера, на соединении головки и клапанной крышки, по стыку блока и поддона, по стыку передней крышки и блока, и в некоторых моделях из-под серводвигателя изменения геометрии впускного коллектора. То, что не удается проверить визуально, можно проверить на ощупь, проведя пальцем по тому месту, которое показалось вам подозрительным (палец должен остаться сухим). Если двигатель дизельный, обратите внимание на то, чтобы вся топливная аппаратура была без следов дизельного топлива. Следы дизельного топлива выглядят как жирные пятна на деталях двигателя. Герметичность топливной системы дизельного двигателя в значительной степени определяет всю работу двигателя. Если топливная система дизельного автомобиля разбиралась, хотя бы частично, в российских условиях, то, после ее сборки, очень трудно избавиться от потеков топлива. Двигатель можно помыть, но, если есть хоть малейшая течь, то через день езды по нашим дорогам, когда двигатель покроется тонким слоем пыли, жирные пятна ясно укажут на то, что двигатель подвергался разборке.
7. Осматривая двигатель, постарайтесь заметить мятые грани гаек, нестандартные болты, поломанные фиксаторы разъемов, белый или красный герметик на стыках, провода и трубки, не вставленные в фиксаторы - все это следы вмешательства в двигатель уже здесь, в России. А если продавец при этом говорит, что двигатель не ремонтировался.... Сами по себе потеки не так уж и страшны, но в большинстве случаев бывает так, что они появляются вследствие какой-нибудь неисправности. В простейшем случае -это засорение канала вентиляции (чаще всего режима холостого хода - у многих двигателей для холостого хода и для рабочих оборотов системы вентиляции отдельные), но может случиться и так, что потеки появятся потому, что у двигателя плохая поршневая группа.
8. Откройте маслозаливную крышку, осмотрите ее, загляните в маслозаливное отверстие. Черный нагар - это плохо, это следствие o эксплуатации двигателя с плохим маслом в тяжелых условиях. Если этот нагар имеет толщину более 1 мм, не покупайте машину, ее двигатель уже не "жилец". Абсолютная же чистота может говорить о том, что нагар в этом месте (где видно глазом) смыли очистителем, а изнутри он по-прежнему покрывает поверхности двигателя. Идеальное состояние двигателя - все темное, в масле, но без нагара, или немного нагара у бензиновых двигателей. Недопустимы и следы эмульсий. Эмульсия (смесь "Тосола" и масла) имеет цвет кофе с молоком и служит признаком (хотя и недостаточным) попадания охлаждающей жидкости в картер двигателя. Если вы обнаружили следы эмульсии, от покупки лучше отказаться. Возможно, вам скажут, что следы эмульсии на маслозаливной крышке могут появляться и не в связи с попаданием в моторное масло охлаждающей жидкости, но это все равно плохо. Может двигатель при своей работе по какой-то причине не до конца прогревается, может в него залито низкосортное масло... А все эти возможные проблемы после покупки станут вашими.
Далее следует запустить двигатель и продолжить проверку. Для этого хорошо иметь хотя бы небольшой опыт эксплуатации автомобилей, но, если его нет, то ничего страшного. Малейшие сомнения - отказывайтесь От покупки, или отправляйтесь к ближайшей мастерской, там за чисто символическую цену осмотрят приглянувшуюся вам машину.
Итак, попросите завести двигатель. Хорошо, если он холодный, ну, а нет, так нет. Двигатель должен завестись резко, "взрывом" и плавно поднять обороты до прогревных.
Это может быть только 1000 об/мин или 2000 об/мин в зависимости от температуры двигателя и его регулировки. Главное, чтобы обороты были устойчивыми. Если двигатель заводится не резко, значит, не все цилиндры участвуют в его заводке. Это, помимо всего прочего, может быть следствием низкой компрессии по какому-то цилиндру. После того, как двигатель завелся, попросите заглушить его и садитесь в салон сами. В некоторых автомобилях на панели приборов устанавливается стрелочный прибор контроля давления масла в двигателе. В других автомобилях ("Crown Majesta") может стоять универсальный индикатор на все неисправности сразу, но у большинства японских машин на панели есть сигнальная лампочка аварийного снижения давления масла. Если такая лампочка есть в вашем автомобиле, найдите ее глазами и включите зажигание. Лампочка должна гореть. Запустите двигатель - лампочка погаснет. Подождите около 30 секунд, заглушите двигатель. И тут же включите зажигание. Красная лампочка гореть не должна. Двигатель не. работает, зажигание включено, но лампочка не загорится до тех пор, пока давление моторного масла в масляной системе не снизится (в основном за счет утечек через зазоры во вкладышах). И чем сильнее изношен двигатель, тем быстрее снижается давление и загорается красная лампочка. При температуре около 20°С в хорошем двигателе лампочка загорается не раньше, чем через 10 секунд, если используется обычное моторное масло SAE 10W-30. Если на горячем двигателе лампочка не горит хотя бы секунду, можно утверждать, что двигатель не изношен. Для такой оценки двигателя нужен кое-какой опыт, поэтому попрактикуйтесь на знакомом автомобиле. Конечно, можно исказить результаты проверки, залив более густое масло, но это встречается редко, к тому же сразу видно, что масло свежее.
Вернемся к работе двигателя. При его прогреве не должно быть никаких посторонних звуков. Двигатель не должен трястись и вздрагивать. Неплохо было бы перед проверкой прослушать другой такой же двигатель - будет с чем сравнить.
Не принимайте близко к сердцу заверения вроде: "Замените свечи, никакой тряски не будет". А почему сами не заменили? Это не так уж сложно. А вот притирка клапанов, после которой может прекратиться тряска, обойдется гораздо дороже. А может быть, дело и не в клапанах, а в поршневой, тогда ремонт будет еще дороже. Не всегда обоснованы и утверждения, что для того чтобы убрать стук, достаточно отрегулировать клапаны. На самом деле для этого, возможно, придется менять распредвал и "стаканчики", а это, считай, новую головку покупать. И, наконец, автомобиль готовили к продаже, почему же не отрегулировали клапанные зазоры, если это так просто? И с чего эти зазоры увеличились? Помните, что любой стук, шум, вибрация - это только следствие того или иного события, которое еще нужно "вычислить", а это тоже будет стоит и порой немало.
Если машина имеет электрический (или гидравлический) вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь момента, когда он включится, отработает несколько минут и выключится. Так вы убедитесь, что вентилятор и цепи его управления исправны. Электрические вентиляторы охлаждения радиатора у японских машин устроены примерно так же, как и в отечественных машинах: по сигналу датчика включается электромотор с лопастями и начинает интенсивно протягивать через "соты" радиатора воздух. Но на многих машинах (в частности фирмы "Subaru") отдельного датчика для включения вентилятора охлаждения нет. У них включением вентилятора управляет реле по команде блока управления двигателем (компьютера), у которого имеется свой датчик температуры двигателя. На некоторых переднеприводных машинах ("Toyota") вместо электрического вентилятора установлен гидравлический, который вращается в том случае, когда к его гидромотору от системы смазки двигателя подводится давление. Этим давлением плавно управляет специальный гидравлический клапан, которым, в свою очередь, управляет специальный датчик температуры или блок управления двигателем (компьютер). О включении такого вентилятора можно судить (как и о включении муфты вентилятора у заднеприводных машин) по сильному аэродинамическому шуму возникающему во время совершения полезной работы лопастями вентилятора (они ведь вращаются с небольшой скоростью все время после запуска двигателя).
При работающем двигателе откройте маслозаливную крышку и убедитесь, что из двигателя вылетают капельки масла. Если этого не происходит, нужна более детальная диагностика у специалиста. Закройте крышку и выньте щуп для измерения уровня масла. Вы должны убедиться в двух моментах. Первое - щуп весь в масле (выше меток) и второе - из трубки для щупа не летят картерные газы. Если же двигатель работает, а уровень масла на щупе точно по метке, то, скорее всего, щуп меряет уровень масла не в картере, а в какой-нибудь пристроенной снизу трубочке. Если из трубки масляного щупа летят выхлопные газы, как из глушителя, вероятно, что у этого двигателя плохое состояние поршневой группы.
Проверьте состояние масла, а заодно и его уровень в коробке-автомате. Там залит "Dexron-II" или "Dexron-III", он должен быть красно-фиолетового цвета. Если его пора менять, цвет изменится на морковный. Если же "Dexron" надо было сменить год назад или если коробка-автомат начинает "сыпаться", то цвет будет коричневым с темными включениями (при осыпании дисков) и, если понюхать кончик щупа, будет ощущаться горелый запах. Находясь в салоне автомобиля, проведите следующие проверки. Включите зажигание и убедитесь, что все аварийные лампочки горят. Внимательно посмотрите на табло, возможно, одна из лампочек, сигнализирующих о серьезной неисправности, не горит потому, что ее просто вынули.
И на щитке приборов едва просматривается не подсвеченная пиктограмма. Осмотрите шляпки саморезов, крепящих приборный щиток. Их можно увидеть, если, наклонив голову, с фонариком обследовать козырек приборного щитка. Царапины на этом козырьке, малейшие следы сбитой краски (виден металл) на шляпках винтов говорят о том, что щиток приборов вскрывали. В лучшем случае - для того, чтобы "смотать" счетчик (сегодня это делается на 90 % всех машин). В худшем -чтобы перебросить питание какой-нибудь аварийной лампочки. И тогда, например, лампочка "CHECK", сигнализирующая о неисправности в двигателе, получит управление с лампочки контроля зарядки. В этом случае, если генератор исправен, после запуска двигателя обе лампочки одновременно погаснут. И вы не увидите, что в блоке EFI имеется серьезный дефект, т.к. лампочка "CHECK" отключена от своей цепи управления и дублирует другую аварийную лампочку. Но чаще всего щиток приборов снимается просто для того, чтобы "смотать" счетчик пробега. Это делается и в России и, к сожалению, даже в Японии. Впрочем, там уже давно на стоянках работают наши люди. "Смотанный" счетчик сразу видно по тому, что цифры в окошке стоят неровно (поставить их ровно конечно возможно, но стоит эта "услуга" в мастерских гораздо дороже, поскольку предполагает полную разборку счетчика). Электронные счетчики пробега "смотать" очень сложно, поэтому на их табло обычно просто гасят первую цифру. Но, поскольку в этих приборах в основном применяется динамическая индикация, приходиться "гасить" и последнею цифру. Но есть там первая цифра или нет, будет видно только после пробега первой сотни тысяч километров, а вот наличие последней цифры проверяется легко, поскольку она меняется через каждые 100 метров.
После запуска двигателя все желтые и красные лампочки должны погаснуть. Через пять минут работы двигателя, стрелка указателя температуры должна быть почти посередине шкалы. Если нет - вероятно, неисправен термостат, замена которого потом также обойдется вам в копеечку. При плавном нажатии на педаль газа стрелка тахометра должна подниматься плавно, без вздрагиваний. Попробуйте остановить ее на 1000 об/мин, на 1100, 1200 и т.д, примерно до 3000 об/мин. Хотя наиболее часто встречающиеся дефекты (например, неисправность коммутатора, сильный износ ТНВД у дизелей) обычно проявляются в диапазоне 1000-1500 об/мин. Тогда стрелка тахометра вздрагивает, установить, например, 1300 об/мин - невозможно: идет провал, потом прыжок до 1700 об/мин, двигатель потряхивает. А на всех остальных оборотах двигатель работает хорошо.
Резко и полностью нажмите на педаль газа. Стрелка тахометра должна без задержки "долететь" до красной зоны, при этом дым из выхлопной трубы должен быть не виден (по крайней мере, из салона). Отпустите педаль газа. Стрелка прибора должна плавно опуститься до оборотов холостого хода без всяких "провалов" и стоять там, не шелохнувшись, хотя бы несколько минут.
Обязательно попросите рассказать и показать вам, как действует та или иная кнопка, назначение которой вам неизвестно. Часто бывает, что продавец говорит, что не знает, для чего предназначена и как работает кнопка, желая скрыть неисправности в какой-нибудь системе. Он же профессионал (любители на рынках редко встречаются), он все должен знать.
Нажмите левой ногой на тормозную педаль и включите из положения "N" положение "R". После этого проделайте все то же самое, но включите "D". При исправном "автомате" включение передачи произойдет примерно через одинаковый промежуток времени и с одинаковым, едва заметным толчком.
Теперь, если машина с автоматической коробкой передач, сделайте ей так называемый "Стояночный тест". Этот тест довольно опасный, поэтому при его проведении желательны следующие условия.
- Перед машиной должно быть свободное от людей и других машин пространство не менее 5 метров.
- Сзади машины также должно быть свободное пространство не менее 5 метров.
- С каждого боку от машины должно быть свободное пространство не менее 1.5 метров.
- Рабочая тормозная система должна быть полностью (!) исправна.
- Ручной тормоз должен быть исправен и полностью зажат.
- Передние колеса не должны быть повернуты в какую-нибудь сторону, а стоять ровно.
- Двигатель машины должен быть прогрет до рабочей температуры.
- Замок зажигания должен быть полностью исправен, чтобы с его помощью можно было мгновенно выключить двигатель.
- Сиденье машины должно быть исправно и жестко зафиксировано.
- Время проведения теста не должно быть более 5 секунд, после чего двигатель должен проработать в режиме холостого хода на нейтральной передаче 10-15 минут. Только за это время жидкость (масло) в автоматической коробке передач остынет до нормальной температуры, и можно будет проводить другие тесты без ущерба для "здоровья" автомата.
Для проведения стояночного теста левой ногой сильно нажмите на педаль тормоза, включите "D" и, правой ногой, резко и полностью нажмите на педаль газа. Если через 2 секунды стрелка тахометра автомобиля с бензиновым двигателем покажет менее 2100 об/мин, выходите из машины и забудьте о ней. У ее двигателя по какой-то причине снижена мощность, и процесс ее снижения, скорее всего, будет прогрессировать. Конечно, варианты существуют, но в любом случае - это неисправность, серьезная и дорогая. Для машин с дизельным двигателем, при проведении теста, на тахометре должно быть не менее 1800 об/мин. Если двигатель оборудован турбонаддувом, то стрелка тахометра быстро (менее чем через 2 секунды) покажет какое-то значение, а потом плавно "поползет" вверх. Будет происходить, так называемая, "дотяжка", за счет разогрева жидкости в автоматической коробке передач и за счет "раскручивания" турбины. Но полученные после 2 секунд значения оборотов на тахометре принимать во внимание не следует. Они нужны только для более детальной диагностики машины специалистами. Если в ходе этого теста через те же 2 секунды на тахометре будет более 2800 об/мин, то у машины уже есть проблема с коробкой-автоматом. При наборе оборотов под нагрузкой (включено "D") двигатель не должен иметь "провала" газа и "дробного" старта. Если при проведении теста машина "поползет" вперед или в сторону, а также, если у ней начнут проворачиваться колеса (при зажатом тормозе!), немедленно сбросьте газ и выключите двигатель. И пока у этой машины не будет отремонтирована тормозная система, не садитесь за ее руль.
Стояночный тест надо сделать и для передней передачи и для задней, результаты должны быть одними и теми же. Но для проверки двигателя достаточно только любой одной передачи.
Во всех существующих, далеко не полных проверочных тестах, есть масса нюансов, в которых с трудом разбираются и специалисты, не всегда достигая согласия по тем или иным вопросам, тем не менее, эти проверки помогут вам составить общее представление о состоянии автомобиля.
Несколько слов о том, как не купить автомобиль, из двигателя которого "гонит" "Тосол", Чаще всего этот недостаток встречается у дизельного двигателя "Toyota 2C-T", чуть реже - у "LD-20-11" и еще реже -у бензиновых двигателей. Если на заведенном двигателе, при открытой пробке радиатора, из горловины время от времени вылетают пузырьки воздуха, это весьма подозрительно. Вероятно, ему нужен серьезный ремонт. Пузырьки воздуха могут означать, что пробита прокладка головки блока, или есть трещина в головке или в блоке. А это - дорогой ремонт. Пузырьки могут появляться также при любой негерметичности системы охлаждения и неэффективности помпы. Этот ремонт дешевле, но все равно, рисковать не советуем. Без разборки двигателя точно выяснить, из-за чего же "гонит" "Тосол", почти невозможно. Но следы того, что в результате двигатель закипал, всегда можно найти. Это может быть ржавчина в расширительном бачке, ржавчина на обратной стороне пробки радиатора, неполный бачок радиатора, мутный "Тосол". Кроме того, с кипением двигателя, скорее всего, уже боролись, и у вас есть шансы найти следы этой борьбы, т.к. ремонт всегда сопряжен с мятыми гранями болтов, кусками герметика, торчащего из-под различных стыков и т.п.
Теперь о судьбе автомобиля. Однажды нам встретился автомобиль, который мы ремонтировали год назад. При этом новый его хозяин, который его только что купил и пригнал на техосмотр, утверждал, что машина "всего неделю, как с парохода". И показывал документы, в которых это подтверждалось. Но днище машины было до изумления "уделано" российской грязью. Порой днищу верить можно больше, чем документам.
Никогда не верьте показаниям счетчика пробега. "Смотать" его, даже не поцарапав при этом саморезы на щитке приборов - час работы или меньше (с электронными счетчиками чуть сложнее, но и это вопрос квалификации мастера). Доверять можно сервисной книжке, неистертым педалям и, иногда наклейкам в моторном отсеке. Нам встречались автомобили "с парохода", хозяева которых говорили, и счетчики это подтверждали, что пробег машин составляет около 40000 км. А мы им находили наклейки на двигателе, которые свидетельствовала о том, что зубчатый ремень, например, был заменен после пробега 80000 км. Этим наклейкам верить можно только в том случае, если их содержание подтверждается еще какими-нибудь фактами. Наш коллега, вернувшись из Японии, искренне возмущался: " Ходит этот пакистанец по стоянке и всем подряд машинам на двигатель клеит наклейки о следующей смене зубчатого ремня". Поэтому, если ваш продавец настойчиво тычет пальцем в новенькую наклейку, а цифры в окошке счетчика пробега стоят неровно, одна чуть выше, другая чуть ниже.... Дело в том, что "сматывают" счетчики обычно без полной разборки щитка приборов, но при этом сложно обеспечить ровное положение цифр. Если на двигателе нет ни одной наклейки, то скорее всего, с пробегом не все чисто. Или автомобиль ни разу не обслуживался в Японии, во что очень трудно поверить.
Год выпуска указан на ремнях безопасности. Правда, продавцы часто срезают тряпочку, на которой указан год, чтобы сделать машину "моложе", совершенно игнорируя тот факт, что год выпуска есть на высоковольтных проводах, на толстых проводах от генератора к аккумулятору, на тормозных шлангах, на запаске ("банане"), на глушителе, да и еще во многих местах. Вообще - то узнать дату выпуска автомобиля можно в любом приличном автомагазине торгующим автозапчастями. У них есть компьютерная база данных, и если работнику этого автомагазина сообщить номер кузова для заказа, например, ремня генератора, то этот работник сообщит вам не только цену и каталожный номер этого ремня, но и дату выпуска всей машины.
Отсутствие сервисной книжки (не инструкции по эксплуатации!) с указанием пробега и дат обслуживания прямо указывает на махинации со счетчиком пробега (в лучшем случае).
Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины. Например, если щель между передним крылом и капотом справа имеет ширину примерной один сантиметр, то и слева эта щель должна быть примерно 1 см, и ее ширина по всей длине капота должна быть неизменной,
Откройте пластмассовую крышку предохранителей, которая расположена возле аккумулятора или в салоне под приборным щитком, обычно возле водительского места. На крышке с обратной стороны должны находиться минимум два запасных предохранителя и пинцет для демонтажа сгоревших предохранителей. Если их нет, то спросите у продавца куда это они делись. Без причины еще ни один предохранитель в японском автомобиле не "сгорел", а причина может быть очень "дорогой".
Найдите номер двигателя. Если его плохо видно, натрите его мелом или зубной пастой и протрите тряпкой. Для осмотра номера используйте зеркальце и фонарик. Перед номером двигателя, обычно через два интервала, выбита серия двигателя. Марка и номер двигателя иногда обозначены на информационной табличке на задней или перед-< ней панели моторного отсека. Определите, не перебит ли номер двига-i теля, стоит ли "родная" табличка, совпадают ли номера на блоке и на табличке, чтобы потом не было проблем при регистрации в ГИБДД. Иногда, когда .для проверки номера двигателя надо его "поддомкрачивать" и снимать колесо (например, у "Toyota Mark-II" с двигателем 1G-GEU) или демонтировать какие-нибудь другие части автомобиля, продавец говорит, что это слишком хлопотно, и с двигателем все в порядке. В девяти случаях из десяти так оно и есть, но все-таки лучше потрудитесь и проверьте соответствие номеров в документах и на блоке двигателя и кузове автомобиля. Если вы не знаете, где искать номер, обратитесь в любой магазин, где занимаются оформлением документов, или на СТО.
Сами попробуйте действие всех кнопок, ручек, рычажков в салоне автомобиля .по несколько раз. Включите их сначала резко и уверено и также выключите. Потом попробуйте сделать то же самое, но медленно и неуверенно. Результат должен быть один и тот же - четкое включение всех систем и механизмов.
Включите и настройте радиоприемник на частоту, на которой нет . никакой передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких заметных изменений не должно быть.
Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно.
Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Когда масло течет из сальников, оно, попадая на карданный вал (привода), разбрасывается им по окружности. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Если продавец уверяет, что машина без пробега по России, осмотрите днище автомобиля, насколько позволяет высота машины. Если оно грязное, никаким документам верить не следует. Осмотрите состояние всех резиновых чехлов (пыльников), особенно обращайте внимание на пыльники приводов колес и рулевого управления. На них не должно быть трещин от старости, и они должны быть целыми. Перед разрушением все резиновые пыльники покрываются сеткой трещин, которую нетрудно увидеть. Разрыв пыльников приводов легко заметить по следам смазки, которая в этом случае разбрызгивается по окружности. Наружные пыльники разрушаются гораздо чаще, чем внутренние. Замерьте расстояние между кромкой крыла и протектором колеса, хотя бы на глаз. Посмотрите на другие автомобили. Так вы можете сделать вывод, просели пружины и рессоры или нет. Обычно при просевших пружинах разрушаются резиновые отбойники. Вообще-то, лучше всего установить автомобиль на смотровую яму и осмотреть его снизу. Сразу же станут видны все удары, которые пережил автомобиль, все течи масла и тормозной жидкости, т.е. все состояние автомобиля.
Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть. Если в колесном диске есть отверстия, то попробуйте осмотреть тормозной диск. Он должен быть абсолютно гладким и блестящим, на нем не должно быть задиров и радиальной волнистости. Если диск не гладкий, то скорее всего он изрядно износился о тормозную колодку в то время, когда в ней не было тормозной накладки, которую вовремя не поменяли. Такой диск требуется заменить или проточить, то есть сделать его ровным и гладким. Если, конечно, позволит толщина материала диска.
Проверьте комплектность автомобиля. В Японии автомобили покупаются со следующими принадлежностями:
- запасное колесо (накачанное, кстати);
- домкрат (его ходовой винт не должен быть погнут, т.е. его легко можно вращать пальцами);
- вороток для домкрата;
- баллонный ключ, который по размеру походит ко всем колесным гайкам (вместо гаек могут стоять спецгайки - "секретки" и тогда нужен еще ключ и к ним);
- свечной ключ;
- вороток-монтажка для свечного ключа;
- плоскогубцы или пассатижи;
- двусторонняя отвертка. Проверьте, чтобы ее ручка была целая, чтобы рабочий стержень из нее не вылетал, и чтобы грани этого стержня не были сильно изношены ("завалены");
- ключ рожковый 10х12;
- ключ рожковый 14х17;
- фальшфейер, который надо немедленно выкинуть, т.к. срок его безопасной эксплуатации давно истек;
- противооткатная подставка под колесо.
Обычно весь инструмент выглядит блестящими практически не использованным. Другой инструмент попадает в машину только по инициативе прежнего хозяина.
Все замечания и недостатки можно устранить, если есть средства и время. Вы можете требовать у продавца уменьшить цену автомобиля на сумму этих средств.
К сожалению, никакие проверки не дают стопроцентной гарантии того, что вас не обманут при покупке автомобиля.
В качестве примера приведем несколько случаев, когда покупатель, который вроде бы все проверил, был обманут.
1. При покупке дизельного автомобиля "Toyota Vista" проверяли, как запускается двигатель, но только в теплом его состоянии. Утром же, хотя температура воздуха была не ниже +5°С, этот двигатель не завей ся, хотя, повторяем, горячий он заводился вполне прилично.
2. В недавно купленном автомобиле "Mazda Bongo" после пробе га всего ста километров "ушло" масло. Оказалось, что из-за забито! грязью системы вентиляции картера не держали маслосъемные кол пачки и протекал сальник. Автомобиль не дымил, а перед продаже! двигатель его был хорошо отмыт.
3. Только что купленная "Toyota Camry" "закипела", как только автомобиль начал двигаться по трассе с большой скоростью (более 12( км/час), на месте же ее двигатель работал на холостом ходу больше часа и не грелся. Оказалось, что в этом автомобиле была забита грязью вся система охлаждения, а перед продажей ей залили свежий "Тосол".
4. Свежая "Subaru" не ехала больше 120 км/час из-за неправильно установленного ремня газораспределения на одном распредвале (у нее их было два). На меньшей скорости у этой машины ничего ненормального не замечалось. А определить снижение мощности, тем более сев в автомобиль в качестве пассажира, очень сложно.
5. Недавно купленный бензиновый "Crown" не выдавал на трассе всю свою мощность из-за сильного износа и подклинивания топливного насоса. На месте же, когда топлива расходуется мало, давления бензина в топливной магистрали хватало, никаких отклонений в работе двигателя не отмечалось.
6. На автомобиле "Honda Integra" был забит грязью топливный фильтр. Дефект проявился, только когда автомобиль выехал на трассу. и начался затяжной подъем.
7. Купленный микроавтобус "Lite Асе" "закипел" после пробега около 50 км. Оказалось, у него трещина в головке блока цилиндров, а система охлаждения в этом двигателе была устроена так, что после заводки автомобиля со снятой крышкой заливной горловины не было видно пузырей (а ведь смотрели же!).
В общем, если вы хотите купить машину без дефектов, попробуйте сначала правильно ответить всего на два вопроса:
1. Как бывший хозяин эксплуатировал свой автомобиль?
2. Почему он его продает?
И хотя вопросы эти относятся больше к хозяину автомобиля, чем к самому автомобилю, правильные ответы на них окажут вам неоценимую помощь при покупке. Удачи вам!
Взято с КЛАШа.
Продавец будет на вас "давить", что свойственно любому рынку, и расхваливать свою машину. Психологически это трудно выдержать. К тому же, чем больше глаз увидят автомобиль, тем больше вероятность того, что будут замечены скрытые дефекты, что поможет вам, по меньшей мере, снизить цену покупаемого автомобиля. Как покупать автомобиль.
Достаточно давно занимаясь ремонтом автомобилей, мы имеем определенный, постоянно пополняемый опыт их диагностики. Все изложенные ниже советы применимы при покупке подержанного японского автомобиля на рынке, т.е. в таких условиях, когда отсутствует возможность самому проехать на автомобиле, как следует осмотреть его снизу и т.д.
Итак, вам приглянулся какой-нибудь автомобиль. Осмотрите его снаружи. На этом этапе вовсе не обязательно общаться с продавцом, т.к. осмотр можно производить, даже не подходя к выбранной "красавице". При этом вы должны обратить внимание на следующие моменты.
1. Игра бликов на крыльях и на капоте должна быть одинаковой. Например, отрихтованное и отлично покрашенное заднее крыло своими бликами всегда "выдаст" свою предыдущую историю. Мятые в предыдущей жизни передние крылья или дверцы можно легко заменить, а задние крылья на большинстве машин сделаны за одно целое с кузовом. Правда, для того, чтобы увидеть это, нужен определенный опыт, поэтому не оценивайте машину в одиночестве: четыре глаза всегда лучше, чем два. Также не оценивайте качество кузова в помещении (в гараже, на складе) при искусственном освещении, т.к. в этом случае вы можете не заметить дефекты окраски. Учтите, что любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова. Покупать же "битую" машину не рекомендуется, т.к. восстановленный кузов: во-первых, теряет часть своей жесткости; а во-вторых, коррозионная стойкость выправленного кузова всегда ниже, чем у целого. В "выправленном" кузове будут скрипеть пластмассовые панели, будет нарушена геометрия установки колес, а после демонтажа с автомобиля различных агрегатов и элементов кузова, их очень трудно будет установить на место. В третьих, при ударе могли повредиться электрические жгуты и трубопроводы. К нам в ремонт приходили машины, в которых через год после аварии в электрических жгутах происходили короткие замыкания и обрывы. В результате - то фары не горят, то "поворотники"... А одна машина вообще сгорела из-за замыкания в проводке.
2. Оцените состояние колес. Неравномерно изношенная резина говорит не только о том, что ее пора менять, но и том, что в автомобиле нарушена геометрия установки колес. Это могло произойти в результате давней аварии (в свое время автомобиль во что-то врезался) или из-за большого износа резиновых втулок в подвеске, в результате чего невозможно правильно отрегулировать схождение колес. Неравномерно изношенная резина - сигнал о том, что впоследствии такой автомобиль может доставить вам немало неприятностей. Кроме того, обратите внимание на сколы и вмятины на дисках: из-за такого удара могут погнуться какие-нибудь тяги в подвеске автомобиля.
3. Обратите внимание на состояние внутренней поверхности выхлопной трубы. Если она покрыта копотью, то, вероятно, двигатель этого автомобиля обладает повышенным "аппетитом" (если двигатель бензиновый, то это обязательно).
4. Самое главное. Осматривая автомобиль, попытайтесь обнаружить на нем следы былой "любви". Если в предыдущей жизни машину любили, то вряд ли она окажется изношенной до предела. Дефекты в ней может быть и есть, но в целом автомобиль будет еще хороший, поскольку за ним ухаживали и регулярно обслуживали. Если сидения в салоне не прожжены сигаретами, пепельница и обивка на потолке чистые, значит, бывший хозяин был аккуратным человеком. Это уже хорошо. И еще лучше, если он при этом любил свою машину. Любовь проявляется в различных "штучках", которые на заводе не устанавливают. Например, литые диски, ароматизаторы и подстаканники в салоне, дополнительные наклейки и фары, дополнительные зеркала, спойлеры, тонировка стекол и т.п. Даже ключ зажигания у таких машин порой не заводской, а изготовленный по заказу. И если машина у бывшего владельца была любимой, то и вам, скорее всего, она прослужит долго. Есть машины "рабыни", и есть "любовницы". Постарайтесь купить "любовницу".
5. Оцените расстояние от края колеса до арки крыла. Небольшое расстояние от верха колеса до края крыла указывает на просевшие пружины. Достаточно объективно оценить это расстояние можно, посмотрев на другие машины: выбранный вами автомобиль должен стоять "бодренько", т.е. высоко, по крайней мере, не ниже, чем другие. Кроме того, расстояние между краем колеса и краем крыла должно быть одинаковым на правой и левой стороне (это относится и к передним, и к задним колесам). Если был удар по подвеске, то колесо обычно немного смещается. Смещение можно определить визуально или замерив это расстояние ладонью. Автомобиль при этом должен находиться на ровной площадке, рулевые колеса должны стоять прямо. При этом, кстати, и спицы рулевого колеса (баранки) должны быть симметричны относительно приборной панели.
Вот, собственно, и все проверки, которые можно предложить для оценки автомобиля издали. Если в результате рекогносцировочного осмотра никаких дефектов не обнаружено, и машина по-прежнему для вас привлекательна, следует осмотреть двигатель. На этом этапе общение с продавцом неизбежно, поэтому сразу поинтересуйтесь годом выпуска, ценой и судьбой автомобиля. Узнайте, как давно он привезен и ремонтировался ли в России. Учтите, что год выпуска необязательно будет совпадать с модельным годом, так как каждая модель выпускается в течение нескольких лет (к этому мы еще вернемся).
Осматривая двигатель пока он еще заглушен, обратите внимание на следующие моменты.
1. Цвет шляпок болтов, крепящих крылья, должен быть одинаковым, также как весь моторный отсек, все кузовные детали должны иметь тот же цвет, что и автомобиль. Нет - значит, автомобиль били.
2. Площадка под аккумулятор по цвету не должна отличаться от остального корпуса. Отличается - значит, ее красили. Красили потому, что была ржавая. Ржавая она была из-за того, что потек аккумулятор. Аккумулятор потек потому, что были (или есть) проблемы в работе генератора (большой ток зарядки и батарея кипела).
3. Верхний бачок радиатора, внутренняя сторона радиатора, места соединения водяных шлангов с патрубками, кран отопителя салона, внутренняя поверхность расширительного бачка, передняя часть двигателя - нигде не должно быть потеков или ржавчины. Даже малейшее их наличие (перед продажей двигатель ведь мыли) говорит о том, что в работе системы охлаждения существуют проблемы. А устранение этих проблем (например, треснул блок, что приводит к закипанию "Тосола") может стоить очень дорого.
4. Очень медленно по очереди сожмите пальцами все резиновые шланги, ведущие к печке и к радиатору. Если вы почувствуете хруст, значит, вся система охлаждения двигателя изнутри покрыта накипью и она неэффективна, т.е. двигатель будет легко перегреваться. Если при таком дефекте открыть крышку радиатора, можно увидеть, что все трубки в радиаторе наполовину забиты, а "Тосол" - мутный. К сожалению, трубки радиатора через заливную горловину можно увидеть не у всех машин, но мутный "Тосол" должен вас сразу насторожить.
5. Покачайте руками помпу. Если почувствуете хотя бы небольшой люфт, то, купив такую машину, готовьтесь к тому, что в ближайшем будущем будете ей эту помпу менять. Покачать помпу можно за вентилятор (у продольно расположенных двигателей) или за сам шкив (обычно у поперечно расположенных двигателей). Некоторые двигатели, например, "Toyota" серии "S" имеют привод помпы от зубчатого ремня. Такую помпу без разборки не проверишь. Люфт в ступице вентилятора не страшен.
6. Обратите внимание на то, чтобы не было ни малейших следов моторного масла. Двигатель готовили к продаже, его мыли, и если хотя бы чуть-чуть есть потеки, возможно, они появились за 30 минут работы, пока машину гнали на рынок. Потеки масла чаще всего можно увидеть в месте крепления трамблера, на соединении головки и клапанной крышки, по стыку блока и поддона, по стыку передней крышки и блока, и в некоторых моделях из-под серводвигателя изменения геометрии впускного коллектора. То, что не удается проверить визуально, можно проверить на ощупь, проведя пальцем по тому месту, которое показалось вам подозрительным (палец должен остаться сухим). Если двигатель дизельный, обратите внимание на то, чтобы вся топливная аппаратура была без следов дизельного топлива. Следы дизельного топлива выглядят как жирные пятна на деталях двигателя. Герметичность топливной системы дизельного двигателя в значительной степени определяет всю работу двигателя. Если топливная система дизельного автомобиля разбиралась, хотя бы частично, в российских условиях, то, после ее сборки, очень трудно избавиться от потеков топлива. Двигатель можно помыть, но, если есть хоть малейшая течь, то через день езды по нашим дорогам, когда двигатель покроется тонким слоем пыли, жирные пятна ясно укажут на то, что двигатель подвергался разборке.
7. Осматривая двигатель, постарайтесь заметить мятые грани гаек, нестандартные болты, поломанные фиксаторы разъемов, белый или красный герметик на стыках, провода и трубки, не вставленные в фиксаторы - все это следы вмешательства в двигатель уже здесь, в России. А если продавец при этом говорит, что двигатель не ремонтировался.... Сами по себе потеки не так уж и страшны, но в большинстве случаев бывает так, что они появляются вследствие какой-нибудь неисправности. В простейшем случае -это засорение канала вентиляции (чаще всего режима холостого хода - у многих двигателей для холостого хода и для рабочих оборотов системы вентиляции отдельные), но может случиться и так, что потеки появятся потому, что у двигателя плохая поршневая группа.
8. Откройте маслозаливную крышку, осмотрите ее, загляните в маслозаливное отверстие. Черный нагар - это плохо, это следствие o эксплуатации двигателя с плохим маслом в тяжелых условиях. Если этот нагар имеет толщину более 1 мм, не покупайте машину, ее двигатель уже не "жилец". Абсолютная же чистота может говорить о том, что нагар в этом месте (где видно глазом) смыли очистителем, а изнутри он по-прежнему покрывает поверхности двигателя. Идеальное состояние двигателя - все темное, в масле, но без нагара, или немного нагара у бензиновых двигателей. Недопустимы и следы эмульсий. Эмульсия (смесь "Тосола" и масла) имеет цвет кофе с молоком и служит признаком (хотя и недостаточным) попадания охлаждающей жидкости в картер двигателя. Если вы обнаружили следы эмульсии, от покупки лучше отказаться. Возможно, вам скажут, что следы эмульсии на маслозаливной крышке могут появляться и не в связи с попаданием в моторное масло охлаждающей жидкости, но это все равно плохо. Может двигатель при своей работе по какой-то причине не до конца прогревается, может в него залито низкосортное масло... А все эти возможные проблемы после покупки станут вашими.
Далее следует запустить двигатель и продолжить проверку. Для этого хорошо иметь хотя бы небольшой опыт эксплуатации автомобилей, но, если его нет, то ничего страшного. Малейшие сомнения - отказывайтесь От покупки, или отправляйтесь к ближайшей мастерской, там за чисто символическую цену осмотрят приглянувшуюся вам машину.
Итак, попросите завести двигатель. Хорошо, если он холодный, ну, а нет, так нет. Двигатель должен завестись резко, "взрывом" и плавно поднять обороты до прогревных.
Это может быть только 1000 об/мин или 2000 об/мин в зависимости от температуры двигателя и его регулировки. Главное, чтобы обороты были устойчивыми. Если двигатель заводится не резко, значит, не все цилиндры участвуют в его заводке. Это, помимо всего прочего, может быть следствием низкой компрессии по какому-то цилиндру. После того, как двигатель завелся, попросите заглушить его и садитесь в салон сами. В некоторых автомобилях на панели приборов устанавливается стрелочный прибор контроля давления масла в двигателе. В других автомобилях ("Crown Majesta") может стоять универсальный индикатор на все неисправности сразу, но у большинства японских машин на панели есть сигнальная лампочка аварийного снижения давления масла. Если такая лампочка есть в вашем автомобиле, найдите ее глазами и включите зажигание. Лампочка должна гореть. Запустите двигатель - лампочка погаснет. Подождите около 30 секунд, заглушите двигатель. И тут же включите зажигание. Красная лампочка гореть не должна. Двигатель не. работает, зажигание включено, но лампочка не загорится до тех пор, пока давление моторного масла в масляной системе не снизится (в основном за счет утечек через зазоры во вкладышах). И чем сильнее изношен двигатель, тем быстрее снижается давление и загорается красная лампочка. При температуре около 20°С в хорошем двигателе лампочка загорается не раньше, чем через 10 секунд, если используется обычное моторное масло SAE 10W-30. Если на горячем двигателе лампочка не горит хотя бы секунду, можно утверждать, что двигатель не изношен. Для такой оценки двигателя нужен кое-какой опыт, поэтому попрактикуйтесь на знакомом автомобиле. Конечно, можно исказить результаты проверки, залив более густое масло, но это встречается редко, к тому же сразу видно, что масло свежее.
Вернемся к работе двигателя. При его прогреве не должно быть никаких посторонних звуков. Двигатель не должен трястись и вздрагивать. Неплохо было бы перед проверкой прослушать другой такой же двигатель - будет с чем сравнить.
Не принимайте близко к сердцу заверения вроде: "Замените свечи, никакой тряски не будет". А почему сами не заменили? Это не так уж сложно. А вот притирка клапанов, после которой может прекратиться тряска, обойдется гораздо дороже. А может быть, дело и не в клапанах, а в поршневой, тогда ремонт будет еще дороже. Не всегда обоснованы и утверждения, что для того чтобы убрать стук, достаточно отрегулировать клапаны. На самом деле для этого, возможно, придется менять распредвал и "стаканчики", а это, считай, новую головку покупать. И, наконец, автомобиль готовили к продаже, почему же не отрегулировали клапанные зазоры, если это так просто? И с чего эти зазоры увеличились? Помните, что любой стук, шум, вибрация - это только следствие того или иного события, которое еще нужно "вычислить", а это тоже будет стоит и порой немало.
Если машина имеет электрический (или гидравлический) вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь момента, когда он включится, отработает несколько минут и выключится. Так вы убедитесь, что вентилятор и цепи его управления исправны. Электрические вентиляторы охлаждения радиатора у японских машин устроены примерно так же, как и в отечественных машинах: по сигналу датчика включается электромотор с лопастями и начинает интенсивно протягивать через "соты" радиатора воздух. Но на многих машинах (в частности фирмы "Subaru") отдельного датчика для включения вентилятора охлаждения нет. У них включением вентилятора управляет реле по команде блока управления двигателем (компьютера), у которого имеется свой датчик температуры двигателя. На некоторых переднеприводных машинах ("Toyota") вместо электрического вентилятора установлен гидравлический, который вращается в том случае, когда к его гидромотору от системы смазки двигателя подводится давление. Этим давлением плавно управляет специальный гидравлический клапан, которым, в свою очередь, управляет специальный датчик температуры или блок управления двигателем (компьютер). О включении такого вентилятора можно судить (как и о включении муфты вентилятора у заднеприводных машин) по сильному аэродинамическому шуму возникающему во время совершения полезной работы лопастями вентилятора (они ведь вращаются с небольшой скоростью все время после запуска двигателя).
При работающем двигателе откройте маслозаливную крышку и убедитесь, что из двигателя вылетают капельки масла. Если этого не происходит, нужна более детальная диагностика у специалиста. Закройте крышку и выньте щуп для измерения уровня масла. Вы должны убедиться в двух моментах. Первое - щуп весь в масле (выше меток) и второе - из трубки для щупа не летят картерные газы. Если же двигатель работает, а уровень масла на щупе точно по метке, то, скорее всего, щуп меряет уровень масла не в картере, а в какой-нибудь пристроенной снизу трубочке. Если из трубки масляного щупа летят выхлопные газы, как из глушителя, вероятно, что у этого двигателя плохое состояние поршневой группы.
Проверьте состояние масла, а заодно и его уровень в коробке-автомате. Там залит "Dexron-II" или "Dexron-III", он должен быть красно-фиолетового цвета. Если его пора менять, цвет изменится на морковный. Если же "Dexron" надо было сменить год назад или если коробка-автомат начинает "сыпаться", то цвет будет коричневым с темными включениями (при осыпании дисков) и, если понюхать кончик щупа, будет ощущаться горелый запах. Находясь в салоне автомобиля, проведите следующие проверки. Включите зажигание и убедитесь, что все аварийные лампочки горят. Внимательно посмотрите на табло, возможно, одна из лампочек, сигнализирующих о серьезной неисправности, не горит потому, что ее просто вынули.
И на щитке приборов едва просматривается не подсвеченная пиктограмма. Осмотрите шляпки саморезов, крепящих приборный щиток. Их можно увидеть, если, наклонив голову, с фонариком обследовать козырек приборного щитка. Царапины на этом козырьке, малейшие следы сбитой краски (виден металл) на шляпках винтов говорят о том, что щиток приборов вскрывали. В лучшем случае - для того, чтобы "смотать" счетчик (сегодня это делается на 90 % всех машин). В худшем -чтобы перебросить питание какой-нибудь аварийной лампочки. И тогда, например, лампочка "CHECK", сигнализирующая о неисправности в двигателе, получит управление с лампочки контроля зарядки. В этом случае, если генератор исправен, после запуска двигателя обе лампочки одновременно погаснут. И вы не увидите, что в блоке EFI имеется серьезный дефект, т.к. лампочка "CHECK" отключена от своей цепи управления и дублирует другую аварийную лампочку. Но чаще всего щиток приборов снимается просто для того, чтобы "смотать" счетчик пробега. Это делается и в России и, к сожалению, даже в Японии. Впрочем, там уже давно на стоянках работают наши люди. "Смотанный" счетчик сразу видно по тому, что цифры в окошке стоят неровно (поставить их ровно конечно возможно, но стоит эта "услуга" в мастерских гораздо дороже, поскольку предполагает полную разборку счетчика). Электронные счетчики пробега "смотать" очень сложно, поэтому на их табло обычно просто гасят первую цифру. Но, поскольку в этих приборах в основном применяется динамическая индикация, приходиться "гасить" и последнею цифру. Но есть там первая цифра или нет, будет видно только после пробега первой сотни тысяч километров, а вот наличие последней цифры проверяется легко, поскольку она меняется через каждые 100 метров.
После запуска двигателя все желтые и красные лампочки должны погаснуть. Через пять минут работы двигателя, стрелка указателя температуры должна быть почти посередине шкалы. Если нет - вероятно, неисправен термостат, замена которого потом также обойдется вам в копеечку. При плавном нажатии на педаль газа стрелка тахометра должна подниматься плавно, без вздрагиваний. Попробуйте остановить ее на 1000 об/мин, на 1100, 1200 и т.д, примерно до 3000 об/мин. Хотя наиболее часто встречающиеся дефекты (например, неисправность коммутатора, сильный износ ТНВД у дизелей) обычно проявляются в диапазоне 1000-1500 об/мин. Тогда стрелка тахометра вздрагивает, установить, например, 1300 об/мин - невозможно: идет провал, потом прыжок до 1700 об/мин, двигатель потряхивает. А на всех остальных оборотах двигатель работает хорошо.
Резко и полностью нажмите на педаль газа. Стрелка тахометра должна без задержки "долететь" до красной зоны, при этом дым из выхлопной трубы должен быть не виден (по крайней мере, из салона). Отпустите педаль газа. Стрелка прибора должна плавно опуститься до оборотов холостого хода без всяких "провалов" и стоять там, не шелохнувшись, хотя бы несколько минут.
Обязательно попросите рассказать и показать вам, как действует та или иная кнопка, назначение которой вам неизвестно. Часто бывает, что продавец говорит, что не знает, для чего предназначена и как работает кнопка, желая скрыть неисправности в какой-нибудь системе. Он же профессионал (любители на рынках редко встречаются), он все должен знать.
Нажмите левой ногой на тормозную педаль и включите из положения "N" положение "R". После этого проделайте все то же самое, но включите "D". При исправном "автомате" включение передачи произойдет примерно через одинаковый промежуток времени и с одинаковым, едва заметным толчком.
Теперь, если машина с автоматической коробкой передач, сделайте ей так называемый "Стояночный тест". Этот тест довольно опасный, поэтому при его проведении желательны следующие условия.
- Перед машиной должно быть свободное от людей и других машин пространство не менее 5 метров.
- Сзади машины также должно быть свободное пространство не менее 5 метров.
- С каждого боку от машины должно быть свободное пространство не менее 1.5 метров.
- Рабочая тормозная система должна быть полностью (!) исправна.
- Ручной тормоз должен быть исправен и полностью зажат.
- Передние колеса не должны быть повернуты в какую-нибудь сторону, а стоять ровно.
- Двигатель машины должен быть прогрет до рабочей температуры.
- Замок зажигания должен быть полностью исправен, чтобы с его помощью можно было мгновенно выключить двигатель.
- Сиденье машины должно быть исправно и жестко зафиксировано.
- Время проведения теста не должно быть более 5 секунд, после чего двигатель должен проработать в режиме холостого хода на нейтральной передаче 10-15 минут. Только за это время жидкость (масло) в автоматической коробке передач остынет до нормальной температуры, и можно будет проводить другие тесты без ущерба для "здоровья" автомата.
Для проведения стояночного теста левой ногой сильно нажмите на педаль тормоза, включите "D" и, правой ногой, резко и полностью нажмите на педаль газа. Если через 2 секунды стрелка тахометра автомобиля с бензиновым двигателем покажет менее 2100 об/мин, выходите из машины и забудьте о ней. У ее двигателя по какой-то причине снижена мощность, и процесс ее снижения, скорее всего, будет прогрессировать. Конечно, варианты существуют, но в любом случае - это неисправность, серьезная и дорогая. Для машин с дизельным двигателем, при проведении теста, на тахометре должно быть не менее 1800 об/мин. Если двигатель оборудован турбонаддувом, то стрелка тахометра быстро (менее чем через 2 секунды) покажет какое-то значение, а потом плавно "поползет" вверх. Будет происходить, так называемая, "дотяжка", за счет разогрева жидкости в автоматической коробке передач и за счет "раскручивания" турбины. Но полученные после 2 секунд значения оборотов на тахометре принимать во внимание не следует. Они нужны только для более детальной диагностики машины специалистами. Если в ходе этого теста через те же 2 секунды на тахометре будет более 2800 об/мин, то у машины уже есть проблема с коробкой-автоматом. При наборе оборотов под нагрузкой (включено "D") двигатель не должен иметь "провала" газа и "дробного" старта. Если при проведении теста машина "поползет" вперед или в сторону, а также, если у ней начнут проворачиваться колеса (при зажатом тормозе!), немедленно сбросьте газ и выключите двигатель. И пока у этой машины не будет отремонтирована тормозная система, не садитесь за ее руль.
Стояночный тест надо сделать и для передней передачи и для задней, результаты должны быть одними и теми же. Но для проверки двигателя достаточно только любой одной передачи.
Во всех существующих, далеко не полных проверочных тестах, есть масса нюансов, в которых с трудом разбираются и специалисты, не всегда достигая согласия по тем или иным вопросам, тем не менее, эти проверки помогут вам составить общее представление о состоянии автомобиля.
Несколько слов о том, как не купить автомобиль, из двигателя которого "гонит" "Тосол", Чаще всего этот недостаток встречается у дизельного двигателя "Toyota 2C-T", чуть реже - у "LD-20-11" и еще реже -у бензиновых двигателей. Если на заведенном двигателе, при открытой пробке радиатора, из горловины время от времени вылетают пузырьки воздуха, это весьма подозрительно. Вероятно, ему нужен серьезный ремонт. Пузырьки воздуха могут означать, что пробита прокладка головки блока, или есть трещина в головке или в блоке. А это - дорогой ремонт. Пузырьки могут появляться также при любой негерметичности системы охлаждения и неэффективности помпы. Этот ремонт дешевле, но все равно, рисковать не советуем. Без разборки двигателя точно выяснить, из-за чего же "гонит" "Тосол", почти невозможно. Но следы того, что в результате двигатель закипал, всегда можно найти. Это может быть ржавчина в расширительном бачке, ржавчина на обратной стороне пробки радиатора, неполный бачок радиатора, мутный "Тосол". Кроме того, с кипением двигателя, скорее всего, уже боролись, и у вас есть шансы найти следы этой борьбы, т.к. ремонт всегда сопряжен с мятыми гранями болтов, кусками герметика, торчащего из-под различных стыков и т.п.
Теперь о судьбе автомобиля. Однажды нам встретился автомобиль, который мы ремонтировали год назад. При этом новый его хозяин, который его только что купил и пригнал на техосмотр, утверждал, что машина "всего неделю, как с парохода". И показывал документы, в которых это подтверждалось. Но днище машины было до изумления "уделано" российской грязью. Порой днищу верить можно больше, чем документам.
Никогда не верьте показаниям счетчика пробега. "Смотать" его, даже не поцарапав при этом саморезы на щитке приборов - час работы или меньше (с электронными счетчиками чуть сложнее, но и это вопрос квалификации мастера). Доверять можно сервисной книжке, неистертым педалям и, иногда наклейкам в моторном отсеке. Нам встречались автомобили "с парохода", хозяева которых говорили, и счетчики это подтверждали, что пробег машин составляет около 40000 км. А мы им находили наклейки на двигателе, которые свидетельствовала о том, что зубчатый ремень, например, был заменен после пробега 80000 км. Этим наклейкам верить можно только в том случае, если их содержание подтверждается еще какими-нибудь фактами. Наш коллега, вернувшись из Японии, искренне возмущался: " Ходит этот пакистанец по стоянке и всем подряд машинам на двигатель клеит наклейки о следующей смене зубчатого ремня". Поэтому, если ваш продавец настойчиво тычет пальцем в новенькую наклейку, а цифры в окошке счетчика пробега стоят неровно, одна чуть выше, другая чуть ниже.... Дело в том, что "сматывают" счетчики обычно без полной разборки щитка приборов, но при этом сложно обеспечить ровное положение цифр. Если на двигателе нет ни одной наклейки, то скорее всего, с пробегом не все чисто. Или автомобиль ни разу не обслуживался в Японии, во что очень трудно поверить.
Год выпуска указан на ремнях безопасности. Правда, продавцы часто срезают тряпочку, на которой указан год, чтобы сделать машину "моложе", совершенно игнорируя тот факт, что год выпуска есть на высоковольтных проводах, на толстых проводах от генератора к аккумулятору, на тормозных шлангах, на запаске ("банане"), на глушителе, да и еще во многих местах. Вообще - то узнать дату выпуска автомобиля можно в любом приличном автомагазине торгующим автозапчастями. У них есть компьютерная база данных, и если работнику этого автомагазина сообщить номер кузова для заказа, например, ремня генератора, то этот работник сообщит вам не только цену и каталожный номер этого ремня, но и дату выпуска всей машины.
Отсутствие сервисной книжки (не инструкции по эксплуатации!) с указанием пробега и дат обслуживания прямо указывает на махинации со счетчиком пробега (в лучшем случае).
Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины. Например, если щель между передним крылом и капотом справа имеет ширину примерной один сантиметр, то и слева эта щель должна быть примерно 1 см, и ее ширина по всей длине капота должна быть неизменной,
Откройте пластмассовую крышку предохранителей, которая расположена возле аккумулятора или в салоне под приборным щитком, обычно возле водительского места. На крышке с обратной стороны должны находиться минимум два запасных предохранителя и пинцет для демонтажа сгоревших предохранителей. Если их нет, то спросите у продавца куда это они делись. Без причины еще ни один предохранитель в японском автомобиле не "сгорел", а причина может быть очень "дорогой".
Найдите номер двигателя. Если его плохо видно, натрите его мелом или зубной пастой и протрите тряпкой. Для осмотра номера используйте зеркальце и фонарик. Перед номером двигателя, обычно через два интервала, выбита серия двигателя. Марка и номер двигателя иногда обозначены на информационной табличке на задней или перед-< ней панели моторного отсека. Определите, не перебит ли номер двига-i теля, стоит ли "родная" табличка, совпадают ли номера на блоке и на табличке, чтобы потом не было проблем при регистрации в ГИБДД. Иногда, когда .для проверки номера двигателя надо его "поддомкрачивать" и снимать колесо (например, у "Toyota Mark-II" с двигателем 1G-GEU) или демонтировать какие-нибудь другие части автомобиля, продавец говорит, что это слишком хлопотно, и с двигателем все в порядке. В девяти случаях из десяти так оно и есть, но все-таки лучше потрудитесь и проверьте соответствие номеров в документах и на блоке двигателя и кузове автомобиля. Если вы не знаете, где искать номер, обратитесь в любой магазин, где занимаются оформлением документов, или на СТО.
Сами попробуйте действие всех кнопок, ручек, рычажков в салоне автомобиля .по несколько раз. Включите их сначала резко и уверено и также выключите. Потом попробуйте сделать то же самое, но медленно и неуверенно. Результат должен быть один и тот же - четкое включение всех систем и механизмов.
Включите и настройте радиоприемник на частоту, на которой нет . никакой передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких заметных изменений не должно быть.
Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно.
Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Когда масло течет из сальников, оно, попадая на карданный вал (привода), разбрасывается им по окружности. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Если продавец уверяет, что машина без пробега по России, осмотрите днище автомобиля, насколько позволяет высота машины. Если оно грязное, никаким документам верить не следует. Осмотрите состояние всех резиновых чехлов (пыльников), особенно обращайте внимание на пыльники приводов колес и рулевого управления. На них не должно быть трещин от старости, и они должны быть целыми. Перед разрушением все резиновые пыльники покрываются сеткой трещин, которую нетрудно увидеть. Разрыв пыльников приводов легко заметить по следам смазки, которая в этом случае разбрызгивается по окружности. Наружные пыльники разрушаются гораздо чаще, чем внутренние. Замерьте расстояние между кромкой крыла и протектором колеса, хотя бы на глаз. Посмотрите на другие автомобили. Так вы можете сделать вывод, просели пружины и рессоры или нет. Обычно при просевших пружинах разрушаются резиновые отбойники. Вообще-то, лучше всего установить автомобиль на смотровую яму и осмотреть его снизу. Сразу же станут видны все удары, которые пережил автомобиль, все течи масла и тормозной жидкости, т.е. все состояние автомобиля.
Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть. Если в колесном диске есть отверстия, то попробуйте осмотреть тормозной диск. Он должен быть абсолютно гладким и блестящим, на нем не должно быть задиров и радиальной волнистости. Если диск не гладкий, то скорее всего он изрядно износился о тормозную колодку в то время, когда в ней не было тормозной накладки, которую вовремя не поменяли. Такой диск требуется заменить или проточить, то есть сделать его ровным и гладким. Если, конечно, позволит толщина материала диска.
Проверьте комплектность автомобиля. В Японии автомобили покупаются со следующими принадлежностями:
- запасное колесо (накачанное, кстати);
- домкрат (его ходовой винт не должен быть погнут, т.е. его легко можно вращать пальцами);
- вороток для домкрата;
- баллонный ключ, который по размеру походит ко всем колесным гайкам (вместо гаек могут стоять спецгайки - "секретки" и тогда нужен еще ключ и к ним);
- свечной ключ;
- вороток-монтажка для свечного ключа;
- плоскогубцы или пассатижи;
- двусторонняя отвертка. Проверьте, чтобы ее ручка была целая, чтобы рабочий стержень из нее не вылетал, и чтобы грани этого стержня не были сильно изношены ("завалены");
- ключ рожковый 10х12;
- ключ рожковый 14х17;
- фальшфейер, который надо немедленно выкинуть, т.к. срок его безопасной эксплуатации давно истек;
- противооткатная подставка под колесо.
Обычно весь инструмент выглядит блестящими практически не использованным. Другой инструмент попадает в машину только по инициативе прежнего хозяина.
Все замечания и недостатки можно устранить, если есть средства и время. Вы можете требовать у продавца уменьшить цену автомобиля на сумму этих средств.
К сожалению, никакие проверки не дают стопроцентной гарантии того, что вас не обманут при покупке автомобиля.
В качестве примера приведем несколько случаев, когда покупатель, который вроде бы все проверил, был обманут.
1. При покупке дизельного автомобиля "Toyota Vista" проверяли, как запускается двигатель, но только в теплом его состоянии. Утром же, хотя температура воздуха была не ниже +5°С, этот двигатель не завей ся, хотя, повторяем, горячий он заводился вполне прилично.
2. В недавно купленном автомобиле "Mazda Bongo" после пробе га всего ста километров "ушло" масло. Оказалось, что из-за забито! грязью системы вентиляции картера не держали маслосъемные кол пачки и протекал сальник. Автомобиль не дымил, а перед продаже! двигатель его был хорошо отмыт.
3. Только что купленная "Toyota Camry" "закипела", как только автомобиль начал двигаться по трассе с большой скоростью (более 12( км/час), на месте же ее двигатель работал на холостом ходу больше часа и не грелся. Оказалось, что в этом автомобиле была забита грязью вся система охлаждения, а перед продажей ей залили свежий "Тосол".
4. Свежая "Subaru" не ехала больше 120 км/час из-за неправильно установленного ремня газораспределения на одном распредвале (у нее их было два). На меньшей скорости у этой машины ничего ненормального не замечалось. А определить снижение мощности, тем более сев в автомобиль в качестве пассажира, очень сложно.
5. Недавно купленный бензиновый "Crown" не выдавал на трассе всю свою мощность из-за сильного износа и подклинивания топливного насоса. На месте же, когда топлива расходуется мало, давления бензина в топливной магистрали хватало, никаких отклонений в работе двигателя не отмечалось.
6. На автомобиле "Honda Integra" был забит грязью топливный фильтр. Дефект проявился, только когда автомобиль выехал на трассу. и начался затяжной подъем.
7. Купленный микроавтобус "Lite Асе" "закипел" после пробега около 50 км. Оказалось, у него трещина в головке блока цилиндров, а система охлаждения в этом двигателе была устроена так, что после заводки автомобиля со снятой крышкой заливной горловины не было видно пузырей (а ведь смотрели же!).
В общем, если вы хотите купить машину без дефектов, попробуйте сначала правильно ответить всего на два вопроса:
1. Как бывший хозяин эксплуатировал свой автомобиль?
2. Почему он его продает?
И хотя вопросы эти относятся больше к хозяину автомобиля, чем к самому автомобилю, правильные ответы на них окажут вам неоценимую помощь при покупке. Удачи вам!
Взято с КЛАШа.
Как бы то ни было, продавец всегда больше знает об автомобиле, чем покупатель. Это аксиома. Думаю, доказывать это никому не нужно.
