Белорусский Audi Клуб

Отделка делается сверху:
1.потолок,
2.стены,
3.пол

Если будет натяжной потолок, то его лучше делать после стен. Если в ванной будет натяжной потолок - плитку нужно укладывать до самого потолка.

1-е и ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ: Въезжать в квартиру ТОЛЬКО тогда, когда ремонт сделан полностью. Въезжать в недоделанную, даже в мелочах квартиру, грозит - минимум ДОЛГОСТРОЕМ, максимум - вечностью.
2-е существуют определенные нормы по стоимости отделочных работ на квадратный метр. Когда я делал ремонт, я отталкивался от стоимости 100 долларов за квадратный метр( в это входит потолок, пол, стены, сантехника) Эти нормы меня устраивали и я в них старался вписаться, что и получилось.
3-е БРИГАДА - очень многое зависит от бригады. Как минимум тотальный контроль, ни в коем случае - никакой предоплаты, а по факту. Желательно расписывать фронт работ и за него оплачивать. Обязательно должен быть бригадир, с кого потом и спрашивать. Искать отдельно мастеров, плиточников, сантехников и прочее - не рекомендую. Естественно приём товара по чекам( все равно нае...т, но меньше). Я расписывал смету по каждой комнате со всеми работами. У меня она даже сохранилась.
4-е Электрика. Важно, грамотно подойти к этому вопросу и тщательно продумать все розетки и выключатели, поскольку электрику проводят в самом начале, потом уже поздно что то переносить. Обязательно зарисовать план, где проложены Ваши кабели. Дырок в последствии придется много сверлить(ту же полочку повесить) - знать , где проложены Ваши кабеля - полезно. 4-е Сантехника - очень важная составлящая, тут ни в коем случае нельзя экономить, искать профессионалов и качественный материал. Обязательно храните телефон сантехников и электриков, которые Вам делали работу, а лучше сами зарисуйте план того, где проложены Ваши комуникации( трубы в стенах, кабель в стенах) Рано или поздно труба в стене может потечь, не будете знать , где штробить.

Планировку можно и в панельке поменять - но нужен проект усиления, собственно усиление, акт на скрытые работы, который жэсовские подписывать будут и пр. Проблемно, но решаемо.

Ламинат - каким бы он не был - имитация деревянного пола из прессованной бумаги. Я - за паркет. Но! под паркет как бы подготовка в виде фанеры (обычно) нужна, на выходе - пирог не дешевый получится.
Паркетная доска – альтернатива паркету (лучше ламината).

Плитка с подогревом - замечательное решение для любого помещения - но электричество все дорожает...
Я бы на кухню линолеум/ламинат (из-за возможности быстрой замены) положил. Если на кухне с полом из плитки у тебя со стола начинает соскальзывать чашка-стакан - можешь вниз не смотреть, сразу иди за веником... С подогревом плитка на кухне - зачет (кроме того, что бьется об нее все И ЕЕ МОЖНО РАСКОЛОТЬ ТОЖЕ), без подогрева - холодно.

На пол уложил дубовый паркет, под паркет укладывалась фанера. Итого: вид и экология - все отлично, но, как уже писали выше, при смене сезонов увеличиваются/уменьшаются щели между паркетом - это нормально, но вид немного портит. (что интересно, если ковры положить - щели особо не увеличиваются). Боится заливки водой. Камешек, песок - появляются вмятинки-царапины.(если присматриваться). Собака когтями бегает- то же самое.

Фанера была толстая (не меньше 10), а вообще по правилам толщина фанеры должна быть не менее 3/4 толщины паркета, в общем, толщиной кашу не испортишь. У меня сразу на бетонный пол заливали самонивелир без гидроизоляции (тут от качества пола зависит), он делает пол практически идеально ровным, потом ложили фанеру, потом паркет.

Водяной подогрев - тоже имеет место быть - но, в отличие от электрического - он крайне плохо поддается регулировке (в смысле температуры), у электрического этой проблемы нет - любую температуру выставляешь и имеешь счастье - можно добиться такой, что пол просто не будет холодным. Еще в водяном подогреве трубы идут достаточно далеко друг от друга - т.е. присутствует некоторая неравномерность нагрева - идя по полу с водяным подогревом можно натыкаться на очень горячие и холодные места. ИМХО его для целей отопления помещения использовать правильней. Кроме того, с водяным можно немножко разрегулировать стояк отопления - и поиметь проблемы с жэсом (даже частным). И - подогрев особенно остро нужен в межсезонье - когда еще (или уже) холодно, а отопление еще (или уже) отключено. Т.е. сейчас - такой погодой, как сегодня - он бы очень был в кайф. Подогрев от отопления - уже бы не работал. Если делать водяной - его уж лучше от горячей воды делать, вместо или последовательно с полотенцесушителем.

Делал у себя теплый пол, тоже 1-й етаж, правда не на балконе и не електро, а от котла и в комнатах...
ИМХО гидроизоляция на кол не нужна (*по мнению другого клубня - нужна*), теплоизоляция в виде пенополистирола - нада, можно взять пенопласт поплотнее, толщиной в 5 см. Чтоб он не играл - специальные пластиковые "грибки" - присобачивал ими пенопласт к полу, кстати пенопласт я ложил на обычный песок слоем около 2 см. Далее стяжка - минимум 3 см, причем я добавлял в раствор специальный т.н. "пластификатор" (на любом стройрынке должен быть - жидкости коричневого цвета в 5 л мне хватило на стяжку в 4 см 30 квадратов), ето для того, чтоб не раскрошилась стяжка от вкл-выкл. Спец подложка под подогрев - фольга вверх. Также для прочности в стяжку можно всунуть металлич. решетку (на водяной обогрев я вставлял под трубы).Не забыть на фольге с уже проложенным обогревом сделать маркером отметки расстояний от стен - и всё енто сфоткать (захочешь через лет пять какую-нить хрень в пол вкрутить - будут вопросы). Заливаем стяжку, ждем до ПОЛНОГО схватывания стяжки (месяц !!!) - потом включаем обогрев несколько раз, потихоньку наращивая моц - до максимума - возможно появяцца трещины в бетоне - и на всё енто уже можно смело ложить плитку и наслаждаться интерьером. Во как! Всё енто делал лично под руководством человека, более 10 лет монтировавшего теплые полы - в итоге четыре года - никаких косяков. сам лично видел, как один горе-скептик пренебрег пластификатором и месяцем ожидания - в результате через несколько вкл-выкл стяжка раскрошилась в песок. Удачи!

Если стяжка менее 5 см, то обязательно металлическая сетка, либо её замена на всякого рода удержатели от разрушения. Я себе когда-то сетку рабицу положил - 10 лет - и всё гуд! При стяжке более 5 см - арматурная сетка не обязательна...

Пластификатор тут не при чём! Может человек на цементе сэкономил, может речного песочка натарил, может швы тепло-компенсационные не предусмотрел (и по периметру тоже)... , может толщину сделал менее 5 см и без армирования... И месяц ожидания здесь не причём! Делаешь замес раствора по схеме как для бетона М250-М-300 (на мешках цемента схема и таблица) и заливаешь. На следующий день можешь уже ходить. Не хочешь поливать - не надо... Ну, без полива не наберёт он своей зрелости за месяц до М250, ну и не беда... ну, пусть наберёт прочности как у М150-М175... (это без полива), а для той-же стяжки в жизни достаточно и М100... Поэтому люди . чтобы не соблюдать эту производственную технологию с ожиданием и пропаркой, добавляют побольше цемента-гравия и тем самым уравнивают этим своё несоблюдение технологии. На следующий день - ходят, через неделю - ламинат ложат...

Весь декабрь делал ремонт коридора и одной из комнат. На полу в комнате лежит паркет. Шлифовал и покрывал лаком.Пишу для того, чтобы поделиться информацией для того, кто может столкнуться с такими манипуляциями и не понадобится тратить время на поиск мастеров. Путём долгих изысканий( обращался, как минимум, в 5 серьезных контор и обзвонил несколько частников, выполняющих данные работы,) наткнулся на довольно адекватных ребят с профессиональным подходом и оборудованием. При работе используются шлифовальные машины немецкого производителя Lagler и профессиональный пылесос. Разновидность этих машин - шлифовальная машина FLIP позволяет производить шлифовку под радиаторами батарей, а также под крупногабаритной мебелью, если между основанием мебели и полом есть зазор, хотя бы в 5 см. Цены очень приемлемые, т.к. при поиске мне назывались цены в 3,5(!) раза больше. Покрывал двухкомпонентным водным лаком LOBADUR WS 2K Duo. Лак приобретался у них же, цены - как на рынке. У них есть сайт . Занимаются и укладкой паркета. Короче, рекомендую.

Чисто деревянные - будут два раза в год гулять - зимой они меньше (в ширину) весной и осенью - больше. Т.е. нормально (с красивыми зазорами) установленные летом двери в октябре могут начать тереть за коробку. Со шпонированными такого обычно не происходит.

Очень доволен, что сделали резиновую окантовку по периметру двери - закрываются тихо, и шумоизоляция наверно получше.

Обои можно поменять. Сдирание жидких обоев, особенно если они с наполнителем - это пытка. Уж лучше поверх гипсом зашить.

Подвесные (гипс) воды боятся немножко, поэтому в тех местах, где возможны затопления сверху - не стоит ИМХО. Натяжным это безразлично. Трещины, со временем, появятся в подвесных (гипсокартон) даже при полном соблюдении техпроцесса (особенно если он сложной формы). Как вариант - отштукатурить то, что есть - и иметь просто ровный без изысков потолок (изыски эти могут надоесть - особенно при стандартной высоте. Но трещины все равно могут появиться, от этого никуда не денешься. ИМХО в санузел - алюминиевый реечный или натяжной, в спальню - или натяжной, или гипс, или штукатурка на поверх родного.

Я бы в спальню - просто зашпатлевать и покрасить.

Светодиоды в качестве подсветки - реально использовать, т.е. под кухней, если она на ножках без сапога стоит, под кроватью, внутри шкафа. Но в качестве освещения - однозначно нет! Очень неестественный свет у них.

Светодиодная лента в гермете - перегревается из-за плохого теплоотвода, лента без гермета - заплывет кухонной грязью. Опять же - народ рекомендует теплоотвод делать - т.е. ленту клеить не на шкафчик, а на алюминиевую пластину, к примеру. У меня под шкафчиками (т.е. над рабочей поверхностью) висит метрдваццать ЛДС - устраивает, в общем.
Срок службы опять же... Отзывы совершенно разные есть - есть и такие, что не смотря на заявленные 50К часов может сдохнуть на третий день. А у меня была задумка ЗА натяжной потолок зарядить ленты, чтобы освещал комнату именно потолок. После прочтения кучи мнений - как-то начал сомневаться в этой идее.
Т.е. на кухню - можно делать, мне кажется. В конце концов заменить пару метров ленты или просто оторвать ее и организовать освещение по другому - без проблем. А прятать за несъемный натяжной потолок - уже как-то и страшновато.

По теплоотдаче лучшие-чугунные, они же долговечные и самые неприхотливые и надёжные. Реакция на изменение температуры теплоносителя-медленное. Стальные радиаторы-самая низкая теплоотдача, эстетика в минусе, надёжность в плюсе. По алюминию, добавил бы отрецательную сторону - низкое рабочее давление - до 16 кг... были случаи разрыва нижних крышек секций, тк они не цельнопрессованные. На сегодняшний день присмотрелся бы к биметалическим- по теплоотдаче они практически как и алюминиевые, внешний вид такой же, рабочее давление до 23 кг., что уже греет душу. Ещё в дополнение интересуйся о наличии ТС на пригодность в строительстве данных радиаторов, при комиссиях снимает много вопросов.

Что касается ремонта ванной....
Изначально продумай где какие сантехприборы будут стоять, чтоб под них сделать прокладку труб в "штрабах" и в последующем закрыть плиткой. Подведи скрыто воду к стиральной машине (с внешней установкой запорного вентеля).
Плюс вижу, что у тебя мало света, соответсвенно подумай расположение светильников и под них в штрабах проложи кабель.
Плюс установи пару розеток с заземлением и защитной крышкой (одна для стиральной машины, одна для бритвы/фена). Установи электровентилятор (т.е. проложи кабель на его запитку).
По расположению змеевика все ок, единственно его надо заменить. При этом без уменьшения сечения трубы, либо установить перемычку до змеевика, и уменьшить сечение трубы. (звони, расскажу, что да как).
Если будешь менять половую плитку, не поленись сделать электрообогрев пола ( в ванной комнате оно актуально как нигде) при этом после сбивки плитки востанови гидроизоляцию. Ну до начала укладки плитки вроде все ..

Я с удачным расположением змеевика не соглашусь, так как он висит прямо под вытяжкой и весь теплый воздух сразу улетает на улицу (особенно если в какой-либо комнате хоть чуть чуть приоткрыто окошко). Я бы ,по возможности конечно, вешал бы его на противоположной стене.

когда выбирал змеевик, много "ковырял" инфо. Итальянские змеевики не подходят к нашим суровым реалиям по следующим причинам:
- они не рассчитаны на давление в наших водопроводных сетях, создаваемых насосами в многоэтажках.
- они только латунные с поверхностной "хромировкой", что делает не устойчивыми к царапинам.
- из-за латуни и качества нашей воды ( с большым содержанием соли-накипи) происходит окисление и соответсвенно уменьшение внутреннего сечения в змеевике.- что уменьшает "проходимость" горячей воды и соответсвенно теплоотдачу.
И из советов "продавонов" - итальянкие змеевики (полотенцесушители) подходят только для малоэтажных жилых индивидуальных домов.

На что жалуется клиент? - на то, что плитка потрескалась по швам. Смотрим внутрь: Швы у нас образованы путем стыкования стекломагнезитовых листов. Сами же листы "крепятся" к стене.
Вывод: Плитка потрескалась из-за смещения друг относительно друга стекломагнизитовых листов.
Почему это произошло? Стекломагнезитовые листы приклеены к поверхности существующей стены с нарушением технологии (не правильно приклеены к стене) . Из-за этого под собственным весом и добавочным весом плитки они начали "двигаться".
Как нужно было поступить в данном случае: При неровности стены до 20мм - Клей наносится лепками вдоль листа (панели) с интервалом 350мм и по периметру с минимальным интервалом.
Неровности стены более 20мм - На базовой стене формируется ровная плоскость при помощи полос шириной 100мм из стекломагнезитовых листов (продольных и ориентированных по периметру листа), устанавливаемых на клее наносится лепками). Далее на эти полоски уже наклеивается сам лист.
Если основание слабое (низкая несущая способность, к примеру отваливается старая штукатурка) то клеить к нему что гипсокартонные, что стекломагнезитовые листы запрещено. Либо ставить металлический каркас и к нему крепить листы, если не позволяет место - сбивать слабое основание и оштукатуривать заново.
Если отойти от этого случая, то самый правильный вариант - это выравнивание стен в ванной цементной (цементно-известковой) штукатуркой но не гипсовой (она боится влаги и не должна применяться в влажных помещениях)). Клеем стены не выравнивают (это экономически не целесообразно), да есть ограничения наложенные производителем по максимальной величине слоя клея.

я бы не был так категоричен по поводу необходимости обязательного применения вентиляторов и тем более к ним разнообразных датчиков.
Ты конкретно все это поставил т.к. у тебя без этого нет тяги - частный дом - низкая разность давления воздуха - нет тяги в вентшахте. В аналогичной ситуации последние два этажа любой многоэтажки ... и все !!! Поэтому твой опыт применения стоит распространить на тех кто живет в аналогичных как твой домах.
Лично у меня нет ни каких датчиков. Вентиляторы установлены, но пользуюсь только тем, что в туалете и то "когда глаза слезятся". В ванной вообще не включаю и за 4 года проживания ни намека на плесень, швы не темнеют.
Вы не забывайте, помимо вентиляции у вас должен стоять в ванной правильный змеевик (по расчету на объем помещения) а не который вам понравился на рынке. (уже объяснял 3 взаимные причины плесени - влага, отсутствие вентиляции, тепло).
Если все делать по "феншуюю" для любого конкретного варианта:
1. Считаете объем вентиляции который должна обеспечить ваша естественная вентиляция.
2. Замеряем фактически сколько прогоняет воздуха через ваши вентканалы.
3. Если по факту не хватает естественной вентиляции, ставим принудительную (вентилятор).

Постформинг
Плюсы:
+ цена.
Минусы:
- боится влаги и горячего;
- невозможность бесшовного соединения;
- в местах сколов, стыков рано или поздно возникает набухание;
- не подлежит ремонту.
Искусственный камень: «акрилат», «композит», «искусственный камень» или «акриловый камень»:
Плюсы:
+ цена – более привлекательная, чем у натурального камня и кварцевого агломерата;
+ влагостойкость, широкая гамма цветов, модно и красиво (но недолго);
+ возможность изготовления столешницы с «литой» мойкой из акрила;
+ все повреждения достаточно легко убрать с помощью шлифовки.
Минусы:
- мыть такую столешницу можно только неагрессивными средствами без абразивов;
- проблемы с удалением пятен от красящих веществ, таких как кофе, чай или вино;
- как большинство полимерных материалов, боится механического, химического и термического воздействия;
- допустим специфический запах.
кварцевый агломерат:
Плюсы:
+ исключительно прочный и долговечный,
+ не боится ударов, сколов, трещин, царапин и механических повреждений;
+ прост в эксплуатации, не стирается, не требует полировки и особого ухода;
+ абсолютная влагостойкость и термоустойчивость – выше, чем у натурального гранита;
+ высокие санитарно-гигиенические характеристики: устойчивость к бактериям и пятнам, химическим и красящим веществам (таким, как вино, кофе, чай и т.д.);
+ широкий диапазон цветов и текстур, в том числе имитирующих натуральный камень, высокие эстетические качества.
Минусы: не обнаружены. Может цена, приблизительная стоимость за угловую кухню 2.5х2.5 = 1500$
Столешницы из натурального камня
Гранит
Плюсы: высокопрочный материал, не боится ни холодного, ни горячего, крайне устойчив к механическим повреждениям, красящим и химическим веществам, имеет широкую и неповторимую (как любой натуральный материал) цветовую гамму.
Минусы: тяжелый, трудный в обработке, часто имеет повышенный радиоактивный фон.
Мрамор
Плюсы: имеет широкий диапазон природных цветов и рисунков, обладает мощным эстетическим эффектом, влагостойкий и термостойкий, возможна бесшовная склейка, ремонтопригодный, идеальный материл для столешниц в ванных комнатах.
Минусы: некоторые породы мрамора являются более пористыми и хрупкими. Белый мрамор может впитать цвет: например, если Вы разольете на него красное вино и своевременно не уберете, цвет может впитаться в столешницу, и устранение такого недостатка будет чревато дополнительными вложениями.
Оникс
Оникс по своим характеристикам похож на мрамор, однако имеет некоторую полупрозрачность, из-за чего считается полудрагоценным камнем. Благодаря эффекту полупрозрачности, обладает светопроводимостью – данное свойство оникса можно использовать для внутренней подсветки столешницы, что особенно эффектно будет смотреться в ванной комнате.

Рекомендую не экономить на смесителях и ставить типа grohe, себе поставил lederme (вроде так???) - оказалось не очень, температуру и напор настроить сложно, жалею что не доплатил...

Пенопласт, утеплители рулонные или в матах - как душа желает. И с отделкой - аналогично. Можно обрезками панелей ПВХ зашить, можно гипсокартон влагостойкий (но правильней - гипсоволокнистую плиту влагостойкую- ГВЛВ) Если будешь зашивать гипсокартоном - то не по мет каркасу! Суть проблемы при устройстве каркаса из металла в том, что получится металлическая перемычка (если в разрезе смотреть) между наружной поверхностью утеплителя и внутренней и в этом месте, ессно, утеплитель работать не будет. С деревом же этого не произойдет - оно само как утеплитель будет работать.
Можно делать и по мет каркасу, но его нужно будет крепить не к утепляемой стенке, а по периметру.

Теплоизолятор на пол:
керамзит (только покупать не в цветочном магазине)
пенопласт (в смысле - экструдированный пенополистирол)

Перво-наперво, перед монтажем ГКЛ(гипсокартонных листов) - желательно влагостойкого, необходимо выровнять поверхность (либо каркас, либо гипсовый клей), т.к. у вас стена деревянная то остается сделать выравнивающий каркас. Каркас можете выполнить как с профилей, так и деревянных реек (6 см шириной и 2 см толщиной) . Принцип устройства каркаса - через каждые 40 см и в местах стыковки листов. Затем к выровненному каркасу саморезами крепится ГКЛ.
На обычный плиточный клей для внутренних работ наклеиваете плитку. ! Обратите внимание, что выполняя "конструкцию" по такой схеме, ваш отступ от "родной" стены составит более 50 мм (30мм каркас, 12 мм ГКЛ, 7-10 мм плитка с клеем). Поэтому, чтоб это скрыть, лично я бы выравнивал и зашивал всю стену ГКЛ, предварительно помимо каркаса закладывая несущие элементы под навесные шкавчики. Впрочем, если теща не любимая и на ее не очень хочется тратиться, прикрутите саморезами ГКЛ прямо к стенке (получится криво, т.к. ГКЛ повторит форму стены) а когда будете ложить плитку, данные неровности "вытяните" клеем (танцы с бубном еще те).