Основные вопросы:
1 Батареи- хотелось бы поменять, а кое где выкинуть вообще(например в ванной батарея ни к селу ни к городу…) Нужно какое разрешение бумажки и тд и тп….или тупо договорится с сантехником спустить воду и поменять.
2 Напольное покрытие- ламинат, паркет??? Имеется опыт с ламинатом….32класс а после 2 лет выглядит уже не очень…Плитка- только на кухню , санузел и возможно в прихожку…
3Межкомнатные двери-шпонированные или деревянные, кто что скажет….
4 Обои или Жидкие обои-краска???? Бате поклеили флезилиновые в прошлом году…так вроде ничего, да и клеить легко-шириной в метр.. Кто сталкивался с жидкими ???? стоит не стоит??? Как в быту??? Долговечность, стоикость….и тд.
Кто что знает, пишем не стесняемся….Неспешна хотелось бы всё спланировать , а потом действовать, ибо до отпуска ещё месяц….Внизу план квартиры, общая площадь чуть более 71 квадрата, потолки-стандарт 2,60м…ничего не сносил , все стенки на месте, и в перспективе не собираюсь…
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Вот так это выглядит в проекте.
Умные мысли из темы, собранные LISом в кучу. По состоянию на 14 сен 2015г.
Отделка делается сверху:
1.потолок,
2.стены,
3.пол
Если будет натяжной потолок, то его лучше делать после стен. Если в ванной будет натяжной потолок - плитку нужно укладывать до самого потолка.
1-е и ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ: Въезжать в квартиру ТОЛЬКО тогда, когда ремонт сделан полностью. Въезжать в недоделанную, даже в мелочах квартиру, грозит - минимум ДОЛГОСТРОЕМ, максимум - вечностью.
2-е существуют определенные нормы по стоимости отделочных работ на квадратный метр. Когда я делал ремонт, я отталкивался от стоимости 100 долларов за квадратный метр( в это входит потолок, пол, стены, сантехника) Эти нормы меня устраивали и я в них старался вписаться, что и получилось.
3-е БРИГАДА - очень многое зависит от бригады. Как минимум тотальный контроль, ни в коем случае - никакой предоплаты, а по факту. Желательно расписывать фронт работ и за него оплачивать. Обязательно должен быть бригадир, с кого потом и спрашивать. Искать отдельно мастеров, плиточников, сантехников и прочее - не рекомендую. Естественно приём товара по чекам( все равно нае...т, но меньше). Я расписывал смету по каждой комнате со всеми работами. У меня она даже сохранилась.
4-е Электрика. Важно, грамотно подойти к этому вопросу и тщательно продумать все розетки и выключатели, поскольку электрику проводят в самом начале, потом уже поздно что то переносить. Обязательно зарисовать план, где проложены Ваши кабели. Дырок в последствии придется много сверлить(ту же полочку повесить) - знать , где проложены Ваши кабеля - полезно. 4-е Сантехника - очень важная составлящая, тут ни в коем случае нельзя экономить, искать профессионалов и качественный материал. Обязательно храните телефон сантехников и электриков, которые Вам делали работу, а лучше сами зарисуйте план того, где проложены Ваши комуникации( трубы в стенах, кабель в стенах) Рано или поздно труба в стене может потечь, не будете знать , где штробить.
Планировку можно и в панельке поменять - но нужен проект усиления, собственно усиление, акт на скрытые работы, который жэсовские подписывать будут и пр. Проблемно, но решаемо.
Ламинат - каким бы он не был - имитация деревянного пола из прессованной бумаги. Я - за паркет. Но! под паркет как бы подготовка в виде фанеры (обычно) нужна, на выходе - пирог не дешевый получится.
Паркетная доска – альтернатива паркету (лучше ламината).
Плитка с подогревом - замечательное решение для любого помещения - но электричество все дорожает...
Я бы на кухню линолеум/ламинат (из-за возможности быстрой замены) положил. Если на кухне с полом из плитки у тебя со стола начинает соскальзывать чашка-стакан - можешь вниз не смотреть, сразу иди за веником... С подогревом плитка на кухне - зачет (кроме того, что бьется об нее все И ЕЕ МОЖНО РАСКОЛОТЬ ТОЖЕ), без подогрева - холодно.
На пол уложил дубовый паркет, под паркет укладывалась фанера. Итого: вид и экология - все отлично, но, как уже писали выше, при смене сезонов увеличиваются/уменьшаются щели между паркетом - это нормально, но вид немного портит. (что интересно, если ковры положить - щели особо не увеличиваются). Боится заливки водой. Камешек, песок - появляются вмятинки-царапины.(если присматриваться). Собака когтями бегает- то же самое.
Фанера была толстая (не меньше 10), а вообще по правилам толщина фанеры должна быть не менее 3/4 толщины паркета, в общем, толщиной кашу не испортишь. У меня сразу на бетонный пол заливали самонивелир без гидроизоляции (тут от качества пола зависит), он делает пол практически идеально ровным, потом ложили фанеру, потом паркет.
Водяной подогрев - тоже имеет место быть - но, в отличие от электрического - он крайне плохо поддается регулировке (в смысле температуры), у электрического этой проблемы нет - любую температуру выставляешь и имеешь счастье - можно добиться такой, что пол просто не будет холодным. Еще в водяном подогреве трубы идут достаточно далеко друг от друга - т.е. присутствует некоторая неравномерность нагрева - идя по полу с водяным подогревом можно натыкаться на очень горячие и холодные места. ИМХО его для целей отопления помещения использовать правильней. Кроме того, с водяным можно немножко разрегулировать стояк отопления - и поиметь проблемы с жэсом (даже частным). И - подогрев особенно остро нужен в межсезонье - когда еще (или уже) холодно, а отопление еще (или уже) отключено. Т.е. сейчас - такой погодой, как сегодня - он бы очень был в кайф. Подогрев от отопления - уже бы не работал. Если делать водяной - его уж лучше от горячей воды делать, вместо или последовательно с полотенцесушителем.
Делал у себя теплый пол, тоже 1-й етаж, правда не на балконе и не електро, а от котла и в комнатах...
ИМХО гидроизоляция на кол не нужна (*по мнению другого клубня - нужна*), теплоизоляция в виде пенополистирола - нада, можно взять пенопласт поплотнее, толщиной в 5 см. Чтоб он не играл - специальные пластиковые "грибки" - присобачивал ими пенопласт к полу, кстати пенопласт я ложил на обычный песок слоем около 2 см. Далее стяжка - минимум 3 см, причем я добавлял в раствор специальный т.н. "пластификатор" (на любом стройрынке должен быть - жидкости коричневого цвета в 5 л мне хватило на стяжку в 4 см 30 квадратов), ето для того, чтоб не раскрошилась стяжка от вкл-выкл. Спец подложка под подогрев - фольга вверх. Также для прочности в стяжку можно всунуть металлич. решетку (на водяной обогрев я вставлял под трубы).Не забыть на фольге с уже проложенным обогревом сделать маркером отметки расстояний от стен - и всё енто сфоткать (захочешь через лет пять какую-нить хрень в пол вкрутить - будут вопросы). Заливаем стяжку, ждем до ПОЛНОГО схватывания стяжки (месяц !!!) - потом включаем обогрев несколько раз, потихоньку наращивая моц - до максимума - возможно появяцца трещины в бетоне - и на всё енто уже можно смело ложить плитку и наслаждаться интерьером. Во как! Всё енто делал лично под руководством человека, более 10 лет монтировавшего теплые полы - в итоге четыре года - никаких косяков. сам лично видел, как один горе-скептик пренебрег пластификатором и месяцем ожидания - в результате через несколько вкл-выкл стяжка раскрошилась в песок. Удачи!
Если стяжка менее 5 см, то обязательно металлическая сетка, либо её замена на всякого рода удержатели от разрушения. Я себе когда-то сетку рабицу положил - 10 лет - и всё гуд! При стяжке более 5 см - арматурная сетка не обязательна...
Пластификатор тут не при чём! Может человек на цементе сэкономил, может речного песочка натарил, может швы тепло-компенсационные не предусмотрел (и по периметру тоже)... , может толщину сделал менее 5 см и без армирования... И месяц ожидания здесь не причём! Делаешь замес раствора по схеме как для бетона М250-М-300 (на мешках цемента схема и таблица) и заливаешь. На следующий день можешь уже ходить. Не хочешь поливать - не надо... Ну, без полива не наберёт он своей зрелости за месяц до М250, ну и не беда... ну, пусть наберёт прочности как у М150-М175... (это без полива), а для той-же стяжки в жизни достаточно и М100... Поэтому люди . чтобы не соблюдать эту производственную технологию с ожиданием и пропаркой, добавляют побольше цемента-гравия и тем самым уравнивают этим своё несоблюдение технологии. На следующий день - ходят, через неделю - ламинат ложат...
Весь декабрь делал ремонт коридора и одной из комнат. На полу в комнате лежит паркет. Шлифовал и покрывал лаком.Пишу для того, чтобы поделиться информацией для того, кто может столкнуться с такими манипуляциями и не понадобится тратить время на поиск мастеров. Путём долгих изысканий( обращался, как минимум, в 5 серьезных контор и обзвонил несколько частников, выполняющих данные работы,) наткнулся на довольно адекватных ребят с профессиональным подходом и оборудованием. При работе используются шлифовальные машины немецкого производителя Lagler и профессиональный пылесос. Разновидность этих машин - шлифовальная машина FLIP позволяет производить шлифовку под радиаторами батарей, а также под крупногабаритной мебелью, если между основанием мебели и полом есть зазор, хотя бы в 5 см. Цены очень приемлемые, т.к. при поиске мне назывались цены в 3,5(!) раза больше. Покрывал двухкомпонентным водным лаком LOBADUR WS 2K Duo. Лак приобретался у них же, цены - как на рынке. У них есть сайт . Занимаются и укладкой паркета. Короче, рекомендую.
Чисто деревянные - будут два раза в год гулять - зимой они меньше (в ширину) весной и осенью - больше. Т.е. нормально (с красивыми зазорами) установленные летом двери в октябре могут начать тереть за коробку. Со шпонированными такого обычно не происходит.
Очень доволен, что сделали резиновую окантовку по периметру двери - закрываются тихо, и шумоизоляция наверно получше.
Обои или жидкие обои/краска?
Обои можно поменять. Сдирание жидких обоев, особенно если они с наполнителем - это пытка. Уж лучше поверх гипсом зашить.
Подвесные (гипс) воды боятся немножко, поэтому в тех местах, где возможны затопления сверху - не стоит ИМХО. Натяжным это безразлично. Трещины, со временем, появятся в подвесных (гипсокартон) даже при полном соблюдении техпроцесса (особенно если он сложной формы). Как вариант - отштукатурить то, что есть - и иметь просто ровный без изысков потолок (изыски эти могут надоесть - особенно при стандартной высоте. Но трещины все равно могут появиться, от этого никуда не денешься. ИМХО в санузел - алюминиевый реечный или натяжной, в спальню - или натяжной, или гипс, или штукатурка на поверх родного.
Я бы в спальню - просто зашпатлевать и покрасить.
Светодиоды в качестве подсветки - реально использовать, т.е. под кухней, если она на ножках без сапога стоит, под кроватью, внутри шкафа. Но в качестве освещения - однозначно нет! Очень неестественный свет у них.
Светодиодная лента в гермете - перегревается из-за плохого теплоотвода, лента без гермета - заплывет кухонной грязью. Опять же - народ рекомендует теплоотвод делать - т.е. ленту клеить не на шкафчик, а на алюминиевую пластину, к примеру. У меня под шкафчиками (т.е. над рабочей поверхностью) висит метрдваццать ЛДС - устраивает, в общем.
Срок службы опять же... Отзывы совершенно разные есть - есть и такие, что не смотря на заявленные 50К часов может сдохнуть на третий день. А у меня была задумка ЗА натяжной потолок зарядить ленты, чтобы освещал комнату именно потолок. После прочтения кучи мнений - как-то начал сомневаться в этой идее.
Т.е. на кухню - можно делать, мне кажется. В конце концов заменить пару метров ленты или просто оторвать ее и организовать освещение по другому - без проблем. А прятать за несъемный натяжной потолок - уже как-то и страшновато.
По теплоотдаче лучшие-чугунные, они же долговечные и самые неприхотливые и надёжные. Реакция на изменение температуры теплоносителя-медленное. Стальные радиаторы-самая низкая теплоотдача, эстетика в минусе, надёжность в плюсе. По алюминию, добавил бы отрецательную сторону - низкое рабочее давление - до 16 кг... были случаи разрыва нижних крышек секций, тк они не цельнопрессованные. На сегодняшний день присмотрелся бы к биметалическим- по теплоотдаче они практически как и алюминиевые, внешний вид такой же, рабочее давление до 23 кг., что уже греет душу. Ещё в дополнение интересуйся о наличии ТС на пригодность в строительстве данных радиаторов, при комиссиях снимает много вопросов.
Что касается ремонта ванной....
Изначально продумай где какие сантехприборы будут стоять, чтоб под них сделать прокладку труб в "штрабах" и в последующем закрыть плиткой. Подведи скрыто воду к стиральной машине (с внешней установкой запорного вентеля).
Плюс вижу, что у тебя мало света, соответсвенно подумай расположение светильников и под них в штрабах проложи кабель.
Плюс установи пару розеток с заземлением и защитной крышкой (одна для стиральной машины, одна для бритвы/фена). Установи электровентилятор (т.е. проложи кабель на его запитку).
По расположению змеевика все ок, единственно его надо заменить. При этом без уменьшения сечения трубы, либо установить перемычку до змеевика, и уменьшить сечение трубы. (звони, расскажу, что да как).
Если будешь менять половую плитку, не поленись сделать электрообогрев пола ( в ванной комнате оно актуально как нигде) при этом после сбивки плитки востанови гидроизоляцию. Ну до начала укладки плитки вроде все ..
Я с удачным расположением змеевика не соглашусь, так как он висит прямо под вытяжкой и весь теплый воздух сразу улетает на улицу (особенно если в какой-либо комнате хоть чуть чуть приоткрыто окошко). Я бы ,по возможности конечно, вешал бы его на противоположной стене.
когда выбирал змеевик, много "ковырял" инфо. Итальянские змеевики не подходят к нашим суровым реалиям по следующим причинам:
- они не рассчитаны на давление в наших водопроводных сетях, создаваемых насосами в многоэтажках.
- они только латунные с поверхностной "хромировкой", что делает не устойчивыми к царапинам.
- из-за латуни и качества нашей воды ( с большым содержанием соли-накипи) происходит окисление и соответсвенно уменьшение внутреннего сечения в змеевике.- что уменьшает "проходимость" горячей воды и соответсвенно теплоотдачу.
И из советов "продавонов" - итальянкие змеевики (полотенцесушители) подходят только для малоэтажных жилых индивидуальных домов.
На что жалуется клиент? - на то, что плитка потрескалась по швам. Смотрим внутрь: Швы у нас образованы путем стыкования стекломагнезитовых листов. Сами же листы "крепятся" к стене.
Вывод: Плитка потрескалась из-за смещения друг относительно друга стекломагнизитовых листов.
Почему это произошло? Стекломагнезитовые листы приклеены к поверхности существующей стены с нарушением технологии (не правильно приклеены к стене) . Из-за этого под собственным весом и добавочным весом плитки они начали "двигаться".
Как нужно было поступить в данном случае: При неровности стены до 20мм - Клей наносится лепками вдоль листа (панели) с интервалом 350мм и по периметру с минимальным интервалом.
Неровности стены более 20мм - На базовой стене формируется ровная плоскость при помощи полос шириной 100мм из стекломагнезитовых листов (продольных и ориентированных по периметру листа), устанавливаемых на клее наносится лепками). Далее на эти полоски уже наклеивается сам лист.
Если основание слабое (низкая несущая способность, к примеру отваливается старая штукатурка) то клеить к нему что гипсокартонные, что стекломагнезитовые листы запрещено. Либо ставить металлический каркас и к нему крепить листы, если не позволяет место - сбивать слабое основание и оштукатуривать заново.
Если отойти от этого случая, то самый правильный вариант - это выравнивание стен в ванной цементной (цементно-известковой) штукатуркой но не гипсовой (она боится влаги и не должна применяться в влажных помещениях)). Клеем стены не выравнивают (это экономически не целесообразно), да есть ограничения наложенные производителем по максимальной величине слоя клея.
я бы не был так категоричен по поводу необходимости обязательного применения вентиляторов и тем более к ним разнообразных датчиков.
Ты конкретно все это поставил т.к. у тебя без этого нет тяги - частный дом - низкая разность давления воздуха - нет тяги в вентшахте. В аналогичной ситуации последние два этажа любой многоэтажки ... и все !!! Поэтому твой опыт применения стоит распространить на тех кто живет в аналогичных как твой домах.
Лично у меня нет ни каких датчиков. Вентиляторы установлены, но пользуюсь только тем, что в туалете и то "когда глаза слезятся". В ванной вообще не включаю и за 4 года проживания ни намека на плесень, швы не темнеют.
Вы не забывайте, помимо вентиляции у вас должен стоять в ванной правильный змеевик (по расчету на объем помещения) а не который вам понравился на рынке. (уже объяснял 3 взаимные причины плесени - влага, отсутствие вентиляции, тепло).
Если все делать по "феншуюю" для любого конкретного варианта:
1. Считаете объем вентиляции который должна обеспечить ваша естественная вентиляция.
2. Замеряем фактически сколько прогоняет воздуха через ваши вентканалы.
3. Если по факту не хватает естественной вентиляции, ставим принудительную (вентилятор).
Техника:
quote]Мое имхо, у меня вся техника фирмы Bosch, холодильник AEG
1. Газовая панель - должна иметь: электроподжиг, газ-контроль и удобные решетки, поверхность по желанию.
2. Духовой шкаф - цена как правило зависит от кол-ва программ, обязательным считаю наличие гриля и функции самоочищения.
3. Вытяжка - при газовой плите желательно брать с запасом мощности и большего размера, чем варочная поверхность и самое важное удобные съемные жироулавливающие решетки.
4. Про выбор холодильника можно написать мне кажется книгу, очень много нюансов. Но компрессоров должно быть два.[/quote]
Столешница...
quote]Мое имхо, у меня вся техника фирмы Bosch, холодильник AEG
1. Газовая панель - должна иметь: электроподжиг, газ-контроль и удобные решетки, поверхность по желанию.
2. Духовой шкаф - цена как правило зависит от кол-ва программ, обязательным считаю наличие гриля и функции самоочищения.
3. Вытяжка - при газовой плите желательно брать с запасом мощности и большего размера, чем варочная поверхность и самое важное удобные съемные жироулавливающие решетки.
4. Про выбор холодильника можно написать мне кажется книгу, очень много нюансов. Но компрессоров должно быть два.[/quote]
Столешница...
Постформинг
Плюсы:
+ цена.
Минусы:
- боится влаги и горячего;
- невозможность бесшовного соединения;
- в местах сколов, стыков рано или поздно возникает набухание;
- не подлежит ремонту.
Искусственный камень: «акрилат», «композит», «искусственный камень» или «акриловый камень»:
Плюсы:
+ цена – более привлекательная, чем у натурального камня и кварцевого агломерата;
+ влагостойкость, широкая гамма цветов, модно и красиво (но недолго);
+ возможность изготовления столешницы с «литой» мойкой из акрила;
+ все повреждения достаточно легко убрать с помощью шлифовки.
Минусы:
- мыть такую столешницу можно только неагрессивными средствами без абразивов;
- проблемы с удалением пятен от красящих веществ, таких как кофе, чай или вино;
- как большинство полимерных материалов, боится механического, химического и термического воздействия;
- допустим специфический запах.
кварцевый агломерат:
Плюсы:
+ исключительно прочный и долговечный,
+ не боится ударов, сколов, трещин, царапин и механических повреждений;
+ прост в эксплуатации, не стирается, не требует полировки и особого ухода;
+ абсолютная влагостойкость и термоустойчивость – выше, чем у натурального гранита;
+ высокие санитарно-гигиенические характеристики: устойчивость к бактериям и пятнам, химическим и красящим веществам (таким, как вино, кофе, чай и т.д.);
+ широкий диапазон цветов и текстур, в том числе имитирующих натуральный камень, высокие эстетические качества.
Минусы: не обнаружены. Может цена, приблизительная стоимость за угловую кухню 2.5х2.5 = 1500$
Столешницы из натурального камня
Гранит
Плюсы: высокопрочный материал, не боится ни холодного, ни горячего, крайне устойчив к механическим повреждениям, красящим и химическим веществам, имеет широкую и неповторимую (как любой натуральный материал) цветовую гамму.
Минусы: тяжелый, трудный в обработке, часто имеет повышенный радиоактивный фон.
Мрамор
Плюсы: имеет широкий диапазон природных цветов и рисунков, обладает мощным эстетическим эффектом, влагостойкий и термостойкий, возможна бесшовная склейка, ремонтопригодный, идеальный материл для столешниц в ванных комнатах.
Минусы: некоторые породы мрамора являются более пористыми и хрупкими. Белый мрамор может впитать цвет: например, если Вы разольете на него красное вино и своевременно не уберете, цвет может впитаться в столешницу, и устранение такого недостатка будет чревато дополнительными вложениями.
Оникс
Оникс по своим характеристикам похож на мрамор, однако имеет некоторую полупрозрачность, из-за чего считается полудрагоценным камнем. Благодаря эффекту полупрозрачности, обладает светопроводимостью – данное свойство оникса можно использовать для внутренней подсветки столешницы, что особенно эффектно будет смотреться в ванной комнате.
Рекомендую не экономить на смесителях и ставить типа grohe, себе поставил lederme (вроде так???) - оказалось не очень, температуру и напор настроить сложно, жалею что не доплатил...
Пенопласт, утеплители рулонные или в матах - как душа желает. И с отделкой - аналогично. Можно обрезками панелей ПВХ зашить, можно гипсокартон влагостойкий (но правильней - гипсоволокнистую плиту влагостойкую- ГВЛВ) Если будешь зашивать гипсокартоном - то не по мет каркасу! Суть проблемы при устройстве каркаса из металла в том, что получится металлическая перемычка (если в разрезе смотреть) между наружной поверхностью утеплителя и внутренней и в этом месте, ессно, утеплитель работать не будет. С деревом же этого не произойдет - оно само как утеплитель будет работать.
Можно делать и по мет каркасу, но его нужно будет крепить не к утепляемой стенке, а по периметру.
Теплоизолятор на пол:
керамзит (только покупать не в цветочном магазине)
пенопласт (в смысле - экструдированный пенополистирол)
Перво-наперво, перед монтажем ГКЛ(гипсокартонных листов) - желательно влагостойкого, необходимо выровнять поверхность (либо каркас, либо гипсовый клей), т.к. у вас стена деревянная то остается сделать выравнивающий каркас. Каркас можете выполнить как с профилей, так и деревянных реек (6 см шириной и 2 см толщиной) . Принцип устройства каркаса - через каждые 40 см и в местах стыковки листов. Затем к выровненному каркасу саморезами крепится ГКЛ.
На обычный плиточный клей для внутренних работ наклеиваете плитку. ! Обратите внимание, что выполняя "конструкцию" по такой схеме, ваш отступ от "родной" стены составит более 50 мм (30мм каркас, 12 мм ГКЛ, 7-10 мм плитка с клеем). Поэтому, чтоб это скрыть, лично я бы выравнивал и зашивал всю стену ГКЛ, предварительно помимо каркаса закладывая несущие элементы под навесные шкавчики. Впрочем, если теща не любимая и на ее не очень хочется тратиться, прикрутите саморезами ГКЛ прямо к стенке (получится криво, т.к. ГКЛ повторит форму стены) а когда будете ложить плитку, данные неровности "вытяните" клеем (танцы с бубном еще те).