Потекла рейка у меня летом после замены рулевых тяг (кстати, как менять? мне ключ пришлось растачивать, на 24 что ли). Под пыльниками маслицо было, видно, уже подтекало
Снятие много где описано. Напомню только про штифт там, где передний левый винт крепления рейки к подрамнику. Удобнее всего выкрутить частично этот винт и постучать по нему, выйдет легко.
Разборка не очень сложная:
- Откинуть металлические трубки. Целиком я так и не снимал их, откинул только с самой рейки. Они остались болтаться на корпусе золотника, так сложнее их перепутать.
Крепится зажимами подпружиненными на рейке, к золотнику - пластиной на винте. Уплотнения - резиновые кольца, замена по желанию.
- Снять корпус золотника.
Два винта, достаётся без вопросов. Уплотнение - резиновое кольцо в самой рейке.
Внутри два сальника. Нижний меняется без проблем, цена небольшая. Верхний завальцован и за ним подшипник, трогать нет смысла.
- Выкрутить рейку в любое крайнее положение и отметить положение выемки под болт на рулевом кардане.
- Отметить положение и открутить регулировочный винт напротив ведущего вала. Считаем обороты, потом по ним и по метке проще всего выставить её положение. Если забыли - хорошо описано (даже с картиночкой, не чета мне) тут
viewtopic.php?p=14003#p14003Головка стандартная туда вошла впритык, но вошла.
Под ней резиночка, менять по желанию.
Под винтом пружина (не посейте) и прижимающая хреновина. Если сама не выпадет, не расстраивайтесь, потом достанем.
- Снять первичный вал (или как там его? червяк? шестерня?) вместе с золотником, торсионом и подшипником.
Зажать шлицы в тиски через деревянные проставки и потюкать по рейке, выскочит.
Разбирать его нет смысла. Уплотнения менять по желанию. Подшипник работает в лёгких условиях и не нуждается в замене.
- Снять кольцо-торцевой упор с внешнего конца (пассажирская сторона) основного вала.
Первый секас - снятие стопорного кольца. Смотрите внимательно, один из концов ровно срезан, другой подточен специально чтобы было возможно разобрать. Потом наподдать по валу - кольцо это вместе с сальником и самим валом выйдет. Учитывайте, что скорость выхода может оказаться неожиданно высокой, не уроните на твёрдое.
На этом торцевом металлическом кольце резиновое колечко уплотнительное снаружи (менять по желанию) и сальник самый проблемный (менять обязательно). Процедура стандартна, не забудьте про пластиковый упор.
На валу уплотнение поршня гидроцилиндра, замена по желанию. Мой был не очень. Оценить состояние вала, обычно нуждается в полировке. У меня было плохое, каверны до полумиллиметра - ещё и наращивать пришлось.
- Если не досталась хреновина прижимающая, сейчас самое время её убедить через любое из понравившихся отверстий.
На ней пластиковая надставка интересной формы и резиновое кольцо. Замена по желанию.
- В корпусе рейки остался ещё один сальник с пластиковым упором. Замена иногда требуется.
Вариантов снятия два:
а) Удобный. Подбирается вставка диаметром на 1мм больше, чем сам вал. Забрасывается в рейку снаружи, через полость где червяк был. Она должна легко пройти и упереться в сальник. Аккуратно выбиваем, должно выйти легко.
б) Хреновый. Длинное зубило и вперёд... Самый секас.
В корпусе рейки также остался игольчатый подшипник. Я не трогал.
При сборке использовался ремкомплект. Не так дорого стоит и поменял все эти резиночки и необязательные сальники, дабы точно никуда не лезть.
Показали как правильно засовывать вал рейки в дальний сайльник:
- Всё хорошо мажется.
- Вал вставляется и упирается в сальник.
- Рейка располагается под небольшим углом к горизонту.
- Вал немного подкручивается. Не пытаемся протолкнуть глубже, только подкручиваем слегка.
- Как только сальник оденется на вал, он под своим весом плавно заедет до упора. Всё.
Так вы никогда не завернёте сальник.
В сборке самым сложным оказалось поставить внутренний сальник на место. Сделали в итоге с помощью токарного станка, на котором и полировали вал: всё хорошо помазано; рейка держалась руками и упиралась в специально выточенную бобышку, зажатую в станок; в рейку надставлен сальник, в сальник вставлен вал рейки; в вал рейки упирается как ни странно упор. Винтом подвода упора постепенно запрессовали сальничек, аккуратно и чисто.
Остальное, думаю, понятно и так. Постарайтесь всё хорошо промыть и собрать в чистоте. Кое-кто рекомендует промыть систему после такого вмешательства.
Сам лопух, не отметил положение вала с торсионом, пришлось бегать смотреть как кардан стоит когда руль по центру, выставлять рейку по центру и прикидывать как его поставить, но в итоге справился. Зубьев немного, на зуб ошибиться сложно.
Фото не будет.
---Добавочка
Немного подправил чтобы было понятнее, плюс подумал, возможно, поможет тем, кто пойдёт по моим стопам и тоже забудет отметить положение проточки на ведущем валу
Порядок действий следующий:
1. Основной вал на месте, кольцо торцевое торца на месте, стопор на месте, прижимающая хрень с пружиной и регулировочным винтом НЕ установлена.
2. Подворачиваем основной вал зубьями так, как он должен стоять на собранной рейке. Можно чуть не довернуть, чтобы вал ведущий легче вошёл.
3. Надставляем ведущий вал рейки так, чтобы он чуть-чуть цеплял зубья рейки. При этом подшипник, который остался на ведущем валу, почти входит на своё место (забыл про него упомянуть в разборе, ну да с ним тоже делать смысла нет никакого). НЕ СТУЧАТЬ, всё входит до этого момента легко. Покрутили ведущий вал, убедились, что рейка ходит вслед за ним. Дальнейшие операции выполнять нежно, не позволяя ведущему валу выйти из зацепления.
4. Крутим до упора, аккуратно. Затем крутим назад и считаем обороты. У меня 3.75 примерно вышло.
5. Крутим ровно на половину полученного количества оборотов.
6. Перфекционисты вроде меня могут повторить опыт и удостовериться, что ведущий вал каждый раз становится одинаково. Вал рейки теперь установлен по центру, колёса при таком положении стоят ровно. Повышаем градус нежности, теперь его нельзя двигать.
7. Достаём ведущий вал. Дальше как хотите, но нужно прикинуть положение кардана при ровно стоящем руле. Я залазил под педали, выворачивал кардан и смотрел как стоит. Поворачивать кардан обязательно, потому что из-за входа под углом фиксирующий винт провернётся. У меня выходило градусов 60 от вала рейки влево, винт со стороны пассажира.
8. Стараемся попасть ведущим валом в зубья рейки в выясненном нужном положении. Не забывайте учитывать наклон зубьев, когда вал идёт внутрь, он будет подворачиваться (и должен, иначе собьёте центральное положение). Не стесняйтесь пробовать: переставьте ведущий вал на зуб в обе стороны, оцените как он ближе оказывается. Зубьев на нём мало, нужное положение так поймать проще.
9. Снова для перфекционистов. Заново ищем центральное положение, проверяем в каком положении оказалась проточка, проверяем такое ли должно быть по факту.
10. Лёгкими уверенными ударами забиваем (прессуем?) ведущий вал на место.
Итого около получаса времени в случае перфекциониста.
спасибо за комплимент. Но думаю, что и другие смогут помочь.
вышеуказанную сумму, но убрать стук можно с помощью поворото одного винта.
всем